Проход дымовой трубы через шиферную крышу. Правильный проход трубы дымохода через кровлю: требования к безопасности и материалам. Цены на дымоходы

Содержание
  1. Проход дымовой трубы через шиферную крышу. Правильный проход трубы дымохода через кровлю: требования к безопасности и материалам. Цены на дымоходы
  2. Последствия некачественного монтажа
  3. Размещение и высота дымовой трубы
  4. Пожаробезопасность
  5. Труба прямоугольного или квадратного сечения
  6. Трубы круглого сечения
  7. Эластичные проходки
  8. Жесткие проходки
  9. Принципы обустройства кровельных проходов
  10. Видео по обустройству кровельных проходок
  11. Основные требования СНиП по проходу дымохода через кровлю
  12. Необходимость качественной проходки через кровельное покрытие
  13. Особенности выполнения проходки дымохода через кровлю
  14. Область установки дымохода
  15. Способ гидроизоляции узла проходки в зависимости от материала кровли
  16. Шиферная кровля
  17. Черепичная кровля
  18. Мягкая черепица
  19. Кровля из металлической черепицы и профнастила
  20. Видео: обустройство прохода кирпичной трубы через кровлю из ондулина
  21. Гидроизоляция круглых дымоходных и вентиляционных труб
  22. Герметизация примыкания кровли к трубе «народными способами»
  23. А. Подсмотрено в интернете
  24. Видео: надежный, простой и дешевый метод заделки участка прохода трубы через кровлю.
  25. Б. Из личного опыта – выполнено собственноручно


Проход дымовой трубы через шиферную крышу. Правильный проход трубы дымохода через кровлю: требования к безопасности и материалам. Цены на дымоходы

Содержание

Отопительные агрегаты, работающие на твердом, газовом или жидком топливе, оборудуются дымовым каналом для отвода продуктов сгорания. К функциональности и безопасности дымоходов предъявляются повышенные требования, поскольку из-за использования некачественных материалов для их монтажа или нарушения технологии и норм СНиП может разрушиться сама конструкция, возникнуть пожар. Особенно внимательно следует обустраивать проход через крышу для дымохода, чтобы обеспечить гидроизоляцию и пожаробезопасность узла. Рассмотрим, как правильно выполнять проходку дымового канала через кровельную систему.

Проход дымового канала

Последствия некачественного монтажа

Узел прохода должен быть надежно защищен от проникновения влаги, поэтому большое значение имеет соблюдение технологии монтажных работ, применение надежных и долговечных материалов. Плохая гидроизоляция труб, выводимых через крышу
:

  • Приводит к разрушению кладки дымохода из кирпича из-за ослабления раствора, в результате чего дымовые газы могут проникнуть в чердачное помещение. Также возрастает пожароопасность.
  • Провоцирует проникновение влаги внутрь дымоходного канала из кирпича и возникновение грибка в теплый сезон.
  • Способствует переувлажнению и повреждению гидроизоляционного ковра и пароизоляционной мембраны.
  • Увеличивает теплопотери здания (соответственно, возрастают расходы на топливо).
  • Нарушает циркуляцию воздуха в помещении под крышей, это ведет к повышению уровня влажности и провоцирует загнивание деревянных конструкций. В сложных случаях это приводит к необходимости капитального ремонта стропильной системы дома.
  • Вызывает образование наледей, провоцирующих расширение трещин и разрушение кровельного покрытия рядом с дымоходной трубой.

Размещение и высота дымовой трубы

Чтобы обеспечить оптимальную силу тяги для рационального сжигания топлива, общая длина дымового канала должна составлять от 5 до 10 метров. Также имеет значение высота расположения верхнего края дымохода относительно конька крыши или стены более высокого здания, расположенного в непосредственной близости.

Правила расположения труб на крыше

Проектируя проход трубы дымохода через кровлю, следует руководствоваться действующими правилами и нормативами, требованиями противопожарной безопасности. Следует принять во внимание, следующее
:

  • Рекомендованное место обустройства дымохода – на расстоянии не более полутора метров от самой высокой точки кровли (конька). При этом верхний срез трубы должен располагаться выше конька не менее чем на 50 см.
  • Если труба отстоит от конька на 1,5–3 метра, ее верхняя часть может располагаться на уровне конька. При удалении дымохода более чем на три метра, его высота над крышей рассчитывается в зависимости от высоты конька. Верхний срез конька должен приходиться на воображаемую линию, прочерченную от конька под углом 10° относительно горизонтальной прямой, проходящей через ту же точку.
  • Место прохождения дымоходной трубы через крышу должно располагаться между стропилами на расстоянии не менее 25–30 см от деревянных элементов кровельной системы. В случае удаления части стропила монтируется специальная конструкция, чтобы каркас крыши выдерживал эксплуатационные нагрузки.
  • Между трубой дымохода и краями кровельного покрытия, неустойчивого к возгоранию (мягкая кровля, рубероид) следует оставить зазор 13–25 см, если кровля выполнена из листового металла, натуральной или цементно-песчаной черепицы, шифера, это расстояние можно уменьшить до минимума.

Труба в районе ендовы

Не рекомендуется устанавливать дымоходную трубу в месте, где расположена ендова сложной крыши. По ней стекают осадки, которые стекаются сюда с двух скатов, кроме того, снеговые массы будут скапливаться у дымоходной трубы и таять. Повышенная нагрузка неизбежно приводит к разгерметизации стыков проходки и кровли, их придется регулярно проверять и ремонтировать.

Пожаробезопасность

Деревянная стропильная система и некоторые слои кровельного пирога (гидроизоляция, пароизоляция) не выдерживают нагрева и могут воспламениться либо оплавиться. Безопасность элементов системы, не отличающихся огнестойкостью, обеспечивается за счет монтажа специального короба по периметру отверстия в кровле.

Нарушение правил безопасности

Короб монтируют из деревянного бруска, он должен располагаться вровень с обрешеткой, с внешней стороны крыши. По периметру короба с внешней стороны закрепляются края парогидроизоляции – ковра из рубероида или иного гидроизоляционного материала, а также края пароизоляционной мембраны со стороны помещения, если речь идет об утепленной кровле. В обоих случаях делают крестообразный надрез полотнища и подворачивают внутрь треугольные фрагменты материала. Для крепления используются гвозди с широкими шляпками или скобы, а герметик или клеевая лента позволяют добиться герметичности примыкания материалов по периметру деревянного короба.

Проход через крышу печной трубы предусматривает термоизоляцию дымохода базальтовой ватой или другими негорючими материалами. По возможности между слоем утеплителя и самим дымоходом оставляют воздушный зазор шириной 5–7 см.

Изоляция короба базальтовой ватой

Если монтаж дымохода предусматривает использование специального элемента – проходки, при его выборе в первую очередь убедитесь, что элемент выполнен из материала, устойчивого к температурным перепадам.

Обратите внимание: запрещается использовать материалы, не рассчитанные на нагрев до высоких температур, например, трубы и кровельные проходки для вентиляционных каналов.

Труба прямоугольного или квадратного сечения

Кирпичный дымоход классической печи обычно имеет прямоугольное или квадратное сечение, так как это самая простая форма для монтажа. Аналогично выглядит и внешний кожух керамического печного дымохода.

В стандартном исполнении дымоходный канал располагается строго вертикально, но на перекрытии чердака можно обустроить горизонтальный участок небольшой длины, чтобы скорректировать место выхода дымохода на крышу.

В кровельном пироге вырезается отверстие и монтируется деревянная конструкция, о которой говорилось выше. После того, как кладка трубопровода, проходящего сквозь кровлю, завершена, необходимо обеспечить надежную защиту проходного узла от атмосферных осадков. Изнутри, со стороны чердачного помещения, крепится стальной лист для оформления места проходки (отверстие в нем вырезается под размер трубы, лист надевается на дымоход заранее). Защитно-декоративная пластина крепится к краям опорного короба при помощи саморезов, стык по периметру трубы заполняют огнестойким герметиком. Короб изнутри обкладывается листами асбеста либо зазор между ним и трубой заполняется базальтовой ватой.

Труба прямоугольного сечения

С внешней стороны на кирпичную трубу заводят края гидроизоляции, в которой предварительно был выполнен крестообразный надрез. Каждый из получившихся треугольников срезают таким образом, чтобы нахлест на стенку дымохода составил 10–12 см. Гидроизоляцию приклеивают к кирпичу при помощи специального материала – эластичной металлизированной ленты с клеящим слоем.

Затем монтируется внутренний фартук. Конструкция состоит из четырех планок, выполненных из оцинкованной стали. Верхний загнутый край каждой планки заводится в штрабу, выполненную по кирпичу, а не в кладочный шов. По углам планки стыкуются с заходом друг на друга в 15 мм. Все примыкания обрабатываются жаростойким герметиком. На боковых планках должны быть предусмотрены бортики, которые направят поток воды вниз. Под нижнюю планку заводится металлический лист с бортиками – галстук, который обеспечивает отвод воды к нижнему краю кровли или в ближнюю ендову.

Чтобы декоративно оформить выведенный дымоход через крышу, устанавливают внешний фартук из оцинкованного листового металла. Материал может быть окрашен в цвет кровли. Способ крепления тот же, что и у внутренней конструкции, но можно обойтись без штрабы, обработав стык термостойким герметиком для наружных работ. Края фартука, уложенные поверх кровельного покрытия, крепятся оцинкованными саморезами.

Трубы круглого сечения

В отличие от кирпичных дымовых каналов, организовывать выход круглой трубы через потолок и кровлю нужно с применением специальной разделки, приспособлений, герметизирующих отверстие.

Труба круглого сечения

Круглое сечение имеют следующие виды труб для печки, камина или котла
:

  • асбестовые (выходят из применения из-за низкой устойчивости к перегреву и не экологичности материала);
  • стальные коаксиальные (по внутренней трубе обеспечивается выведение дымовых газов, по внешнему кольцу – приток воздуха в топку закрытого типа);
  • сэндвич-трубы (между внутренней трубой и внешним кожухом уложен теплоизолятор);
  • одностенные металлические трубы.

Обратите внимание! Если к отопительному агрегату подсоединена стальная труба с одной стенкой, которая отдает максимум тепла отходящих газов воздуху в помещениях или водяной рубашке для радиаторного отопления, в местах прохождения через перекрытия и кровлю, а также над крышей, рекомендуется использовать сэндвич либо сделать термоизоляцию и кожух трубы самостоятельно.

Выводиться через кровлю круглая труба должна следующим образом: после обустройства короба с соблюдением противопожарных расстояний, со стороны чердака закрепляется металлический лист, в котором предварительно вырезается отверстие под трубу. Либо монтируется готовый элемент – металлический лист с патрубком требуемого диаметра.

Устройство вывода круглого дымохода через кровлю также требует использования кровельной проходки для надежной гидроизоляции узла с внешней стороны. Производители предлагают различные решения. При выборе следует учитывать угол наклона скатной крыши, рельеф кровельного покрытия.

Эластичные проходки

Чтобы вывести дымоход через кровлю скатной крыши, удобно использовать эластичную проходку, которая состоит из плоского фланца квадратной или круглой формы и конусообразной ступенчатой манжеты. Фланец изготавливается из эластичного материала со свинцом или алюминием. Пластичность металла позволяет плотно подогнать основание проходки даже к покрытию, имеющему сложный рельеф – металлочерепице или профнастилу.

Эластичная проходка

Металлическая часть проходки выполнена как единое целое с эластичной муфтой, благодаря чему обеспечивается герметичность конструкции. Муфту делают из силикона или атмосферостойкой резины EPDM. Промаркированные ступеньки конусообразной муфты позволяют отрезать верхнюю часть на нужном уровне, чтобы эластичный элемент плотно обхватил дымоходную трубу определенного диаметра.

Планируя установку эластичной проходки, необходимо определиться с выбором варианта. Это может быть переход
:

  • для плоских кровель и крыш с углом наклона до 25°;
  • для скатных кровель с углом наклона свыше 25°;
  • универсальный, для кровель любого вида.

В первых двух случаях подвижность эластичной манжеты относительно фланца ограничена. В первом варианте основание располагается относительно муфты под прямым углом, во втором – под наклоном около 20°.

Эластичные проходки можно устанавливать на кровлях с покрытием из любого материала. Изделия характеризуются
:

  • стойкостью к атмосферным воздействиям;
  • устойчивостью к ультрафиолету и агрессивным средам;
  • гибкостью (не требуется подбирать элемент в точном соответствии с углом наклона ската);
  • плотным прилеганием к кровле, что обеспечивает надежную герметизацию узла;
  • эстетичным внешним видом и широкой цветовой гаммой.

Выполнять монтаж эластичной проходки можно самостоятельно
. После того, как закончен основной этап работ – труба выведена через кровлю, промежуток между дымоходом и коробом заполнен негорючим теплоизолятором, необходимо срезать верхнюю часть конуса проходки по отметке, соответствующей диаметру дымохода.

Самостоятельный монтаж проходки

Эластичный элемент плотно натягивается на трубу, его верхний край отворачивается, обрабатывается атмосферостойким герметиком и заворачивается обратно. Также можно дополнительно использовать хомут, герметизирующий стык.

Фланец при помощи деревянного молотка деформируется с таким расчетом, чтобы металлическая часть полотно прилегла к покрытию независимо от его рельефа. Дополнительно основание проходки промазывают герметиком. Крепление фланца к кровле должно выполняться при помощи саморезов или заклепок.

Жесткие проходки

Выведение дымохода через крышу можно осуществить, используя готовую проходку из листовой оцинкованной стали. Ее особенность – патрубок жестко закреплен относительно основания под определенным углом. Поэтому важен правильный выбор элемента – он должен соответствовать углу наклона ската.

Модели металлических проходок различаются по конструкции и принципу монтажа
:

  1. Неразъемный элемент с патрубком, в который снизу впаивается верхняя часть дымоходной трубы, а затем сверху надевается оголовок дымохода.
  2. Разъемная проходка – верхняя часть надевается на трубу, край патрубка обрабатывается герметиком и фиксируется на дымоходе хомутом.

Жесткая проходка

В обоих случаях фланец крепится к кровельному покрытию с помощью герметика и саморезов. Так как фланец жесткий, металлические проходки позволяют выводить трубу только на крышах с ровным покрытием – с мягкой битумной или фальцевой металлической кровлей.

Правильно подобрав элементы для герметизации проходного узла и соблюдая технологию работ, можно самостоятельно провести дымовую трубу через крышу.

Уважаемый Констатин!
Ни за что не стал бы вмешиваться в диалог, если бы не два (!) сгоревших дома моих друзей. Один из них — выгорел дотла у меня на глазах: хозяин растерянно бегал с садовым шлангом, изливающим жалкую струйку воды, а ему на руки падали раскаленные капли «негорючего» фольгированного роквула. При этом возгорание в виде дымка из-под перекрытия было замечено буквально через минуту, а когда через сорок минут приехали пожарные, им пришлось поливать догоревший остов. В обоих случаях клиническая картина — одинаковая: виноваты дымоходы-сэндвичи. Только в первом случае их монтировал сам хозяин (хотя и по инструкции, но с отстсуплениями), во втором — профессиональные мастеровые, порекомендованные в магазине, которые, впрочем, куда-то слились. В обоих случаях, подчеркиваю особо, — все делалось по инструкциям производителей и продавцов.
Так вот: в обоих случаях пожары возникли не в момент первого «пробного» протапливания, а спустя примерно год довольно-таки активной эксплуатации. Причем и в том, и в другом случае — возгорание произошло в месте прохождения сэндвича через перекрытие. Как выяснилось, материал, окутывающий внутреннюю трубу, имеет обыкновение слегка оседать. В результате в месте стыка двух сэндвичей образуется незащищенная полость. А если стык еще и прогорает (в первом случае хозяин умудрился спрятать его в перекрытии, во втором он был — чуть выше), то огонь в пустоте между перекрытиями, уже не погасить. В полостях каркасника с вентилируемыми фасадами огонь распространяется стремительно.
В Вашем случае, могу предположить, подобная проблема тоже не исключена. Прогорание внутренней трубы, о котором часто (но не всегда) свидетельствуют цвета побежалости на внешней, вещь опасная. Она может «пойти» не только по стыку, но и по вертикальному шву. К тому же, случиться это может не через месяц, а через год, когда Вы уже и забудете обо всех сегодня задаваемым вопросом.
Уважаемый Константин! Вам это надо?

P.S. Сельские пожарные нам тогда сказали, что чуть ли не 80% пожаров — именно из-за дымоходов, причем как правило — из-за сэндвичей. Вывод: можно сделать все по инструкциям, но расслабляться — никогда.

Огромное спасибо за развёрнутый ответ. Несколько замечаний. В моём варианте используется не минвата, а керамзит. И я не вижу возможности образования пустот, так как эти пустоты моментально будут сверху заполняться.
Второе — проход между этажами у меня изолирован хорошо, расстояние добалок составляет около 50см. Меня интересует именно проход через крышу, на высоте от печки около 7м, где меня стоит Мастер-флэш и не будет потолков. Конструкция такая — Мастер-флэш,утеплитель и сразу наклонный потолок. Т.е. толщина всей конструкции — 200мм.
А пожары я и сам видел — у соседей за 4 года было три пожара. Один из-за прохода между первым и вторым этажами, другой из-за маленького расстояния выхода дымохода над кровлей. Ни одного из-за прохода через крышу.

Пересечение кровли трубой – один из крайне уязвимых узлов конструкции. В месте пересечения крыши дымоходом требуется отверстие, которое при нарушении правил обустройства способно пропускать воду. Неправильная герметизация пространства вокруг трубы может стать виной возгорания, а некорректная фиксация рискует превратиться в причину разрушения. Чтобы перечисленные грозные обстоятельства обошли стороной любителей русского пара, следует знать, как грамотно производится установка трубы в баню через кровлю. Соблюдение правил устройства этой весьма важной проходки избавит от массы серьезных передряг и траблов.


Принципы обустройства кровельных проходов

Пространство между дымоходом и развернутой к нему стенкой ящика тоже заполняется базальтовой ватой, а снаружи между этой стенкой и утеплителем оставляют воздушную прослойку для улучшения изоляции. Снизу, со стороны банных помещений, проходку закрывают коробчатым кожухом из оцинкованной либо нержавеющей стали. Для итогового оформления со стороны чердака сначала монтируют стальной лист, потом кожух.

Обустройство прохода через скат со стороны бани производится с помощью металлического подкрышного листа с овальным отверстием. Крепится он саморезами к элементам стропильной системы. Перед установкой листов в вырезанном проеме укладывают базальтовый картон и вату. Свободное пространство заполняется негорючей теплоизоляцией. Сверху устанавливается свинцовая крышная разделка. Ее подгоняют к поверхности кровли путем постукивания киянкой.

Видео по обустройству кровельных проходок

Стандартное выполнение трубной разделки:

Устройство прохода через ондулин:

Самодельный узел прохода трубы через профнастил:

Информация о правилах обустройства дымоходов пригодиться и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг бригады строителей. Соблюдение технологических предписаний избавит от множества негативных последствий. Грамотно выполненные узлы проходов обеспечат отличную изоляцию и продлят сроки службы банных дымоходов и самой бани.

Одним из сложных узлов при обустройстве систем отопления является проходка кровельная для дымоходов. Сам процесс проведения трубы через стропильную систему и кровлю – достаточно понятен, а вот подготовка проема и гидроизоляционные работы вокруг стенок трубы требуют тщательного подхода.

От того, насколько надежно выполнена проходка, будет зависеть и противопожарная безопасность, и защита подкровельного пространства от проникновения влаги, способной вызвать массу негативных последствий. Гидроизоляция стыковочного шва стенки дымохода и кровельного покрытия может осуществляться с помощью различных материалов — используются эластичные ленты, металлические фартуки, или же применяются комплексные подходы. Чаще всего мастерами практикуются именно комплексные варианты, так как в данном случае лишняя предосторожность никогда не окажется лишней.

Основные требования СНиП по проходу дымохода через кровлю


Основные требования, касающиеся обустройства систем отопления в частном доме, можно найти в СНиП 41-01-2003 «Вентиляция, кондиционирование и отопление». Информация о правилах возведения печи и дымохода размещены в подразделе «Печное отопление» (6.6). Далее будет представлена небольшая выборка, касающаяся именно интересующего нас в данной публикации узла.

  • Пункт 6.6.14 говорит о том, что устье (верхний обрез) дымоходов должен быть защищен от прямого попадания атмосферных осадков. Поэтому на оголовок трубы закрепляется дефлектор, зонт или другие прикрывающие сверху это отверстие приспособления, которые, вместе с тем, не должны создавать препятствий свободному выходу дыма.

  • Пункт 6.6.15 – дымоходные трубы твердотопливных печей (работающих на дровах или торфе), проходящие через крыши, покрытые горючим кровельным материалом, должны быть оснащены искроуловителями, с установленной в них металлической сеткой, имеющей ячейки не более 5×5 мм. (К слову, ставить слишком мелкую сетку, менее 2×2 мм, не рекомендуется, так как она будет очень быстро зарастать сажей).
  • Пункт 6.6.22 устанавливает минимальные расстояния между наружными поверхностями стенок дымохода и элементами стропильной и кровельной систем, изготовленных из горючих материалов. Они должны составлять:

— для труб из кирпича (минимальной толщиной 120 мм) или жаропрочного бетона (толщиной не менее 60 мм) расстояние должно составлять не менее 130 мм.

— для керамических труб без внешней термоизоляции – 250 мм;

— для керамических дымоходов с внешней термоизоляцией из материалов с термическим сопротивлением не меньше 0,3 м×°С/Вт – 130 мм.

Оставленное пространство между трубой и горючим кровельным покрытием следует перекрывать негорючим материалом. Естественно, там же должна быть предусмотрена и гидроизоляция этого просвета.

Необходимость качественной проходки через кровельное покрытие

Большинство проблем, которые могут возникнуть при монтаже и эксплуатации проходки трубы через кровельное покрытие, обусловлены самой конструкцией кровельного «пирога», который состоит из нескольких слоев.

Некоторые утеплители, используемые для теплоизоляции крыши, особенно те, что наиболее привлекательны по цене, производятся из синтетических материалов (полистирольного типа), а ветрозащитные и пароизоляционные барьеры — это всегда пленки, изготовленные из полимеров. Прибавьте сюда все деревянные детали стропильной системы – и вот вам и пища для открытого огня. (Кстати – это очень весомый аргумент использовать для утепления кровли исключительно негорючие материалы, типа базальтовой минеральной ваты). Кроме этого, даже некоторые кровельные материалы являются горючими.

Очевидно, что лучше соблюсти все установленные правила, чтобы исключить вероятность появления пожароопасной ситуации. Пренебрежение требованиями может закончиться потерей жилья, и будет еще хорошо, если обойдется без более серьезной, безвозратной трагедии.

Важным условием сохранности кровельной конструкции является качественная гидроизоляция примыканий покрытия к трубам.

  • Неправильно смонтированные вокруг дымохода гидроизоляционные материалы могут дать протечку, что неизбежно приведет к увлажнению утеплителя кровельного «пирога». Термоизоляционные характеристики напитавшегося влагой утеплителя резко снижаются, и он попросту перестаёт выполнять свою функцию. Кроме того – это прямой путь к появлению очагов прения, гнили, грибка в толще утеплительных материалов и на деревянных конструкциях крыши. Даже небольшое отверстие, образовавшееся в кровле, способно свести все усилия по утеплению подкровельного пространства на нет.
  • При плохо заделанных зазорах в области примыкания гидроизоляции к стенкам дымохода, в них будет обязательно попадать влага, а при понижении температур там часто образуется наледь, которая сделает эти просветы еще шире. Если течь не устранить вовремя, то со временем не исключено повреждение чердачного перекрытия – и далее.

Итак, нарушение технологии, некачественная гидроизоляция в одной области способны привести к снижению прочности всей стропильной системы, поэтому грамотный монтаж узла проходки трубы сложно переоценить.

Чтобы избежать подобных неприятных последствий, необходимо предпринять следующие действия:

  • Обустроить в соответствии со всеми требованиями проходку дымохода через стропильную систему и кровельный материал.
  • Провести гидроизоляционные работы, обеспечив защиту от проникновения атмосферной влаги.

Чтобы разобраться, как провести эти мероприятия правильно, рассмотрим весь процесс поэтапно. А так как может быть металлической или кирпичной, обустройство их гидроизоляции все же имеет отличие. Поэтому далее будет представлено выполнение обоих вариантов.

Особенности выполнения проходки дымохода через кровлю

Заделка стыка кровли и дымохода может производиться различными способами с применением материалов, в максимальной степени подходящих для конкретного кровельного покрытия. Однако, при этом необходимо учитывать не только тип покрытия, но и форму дымохода, материал, из которого он изготовлен, а также его расположение на поверхности крыши.

Область установки дымохода

  • Дымоход, выходящий через конёк крыши, гидроизолировать будет достаточно просто, так как область его установки полностью исключает риск скопления снеговых масс над его конструкцией. Дождевая вода также не будет задерживаться вокруг его стенок. Это значит, что влага не будет активно разрушать герметизацию примыкания и проникать в слои кровельного «пирога».

  • Еще один вариант установки дымоходной трубы, который не требует особо усиленной гидроизоляции – это область чуть ниже конька. В этой конструкции будет удобнее всего обустроить защитный кожух от конька, опустив его ниже дымохода на 700÷800 мм и сделать его шире основания на 300÷400 мм с каждой из сторон.

Заделав подобным образом стыки по периметру трубы, можно быть уверенным, что вода не попадет под кровельный материал, даже в том случае если сверху трубы на поверхности ската соберётся небольшое количество снега.

Показанная на иллюстрации выступающая часть трубы, имеющая в нижней части зубчатую кладку называется «выдрой». Именно она предназначена для дополнительной защиты области примыкания трубы и кровельного покрытия. Верхняя, находящая на стену часть металлического «фартука», аккуратно вырезается под каждый из зубцов. Так стык металла и кирпичной стены будет находиться под выступающими кирпичами «выдры», то есть под своеобразным козырьком.

  • Особая надежность гидроизоляции стыков стенок трубы и кровли необходима для дымохода, находящегося в середине или нижней части ската крыши. В этом случае выше дымоходной конструкции может собираться снег, образовавшаяся при таянии которого вода способна проникнуть под кровлю в местах примыкания. Кроме этого, во время сильного дождя от конька будут стекать потоки воды, которые непременно найдут в некачественно гидроизолированных стыках слабое место для проникновения под кровельный материал.

Поэтому достаточно часто, защищая дымоход от талой и дождевой воды, кровельщики устраивают дополнительную конструкцию, представленную на иллюстрации выше. Этот элемент закрепляется с задней части дымохода и имеет свой собственный конек, скаты, а на стыках с основной кровлей образует два желоба. Это не позволяет потокам воды стекать к основанию трубы – они, натыкаясь на его выступающий угол, разделяются, стекая по образованным желобам в стороны от стен дымохода.

  • Нежелательно допускать ситуацию, при которой дымоходная труба располагается в ендове. Ендова уже сама по себе является желобом, по которому стекает вода с двух соседних скатов и от конька крыши. Если уж возникла такая необходимость, то придется очень поработать над гидроизоляционными слоями. В этом варианте разжелобок будет просто необходим, для того, чтобы организовать разведение потоков воды от основания трубы дымохода.

Способ гидроизоляции узла проходки в зависимости от материала кровли

Вторым фактором, который напрямую влияет на выбор элементов гидроизоляции проходки трубы, является кровельный материал, поэтому стоит рассмотреть самые популярные на сегодняшний день покрытия.

Шиферная кровля

Надежная гидроизоляция стыка стен дымохода и шиферной кровли возможна в том случае, если листы материала будут настелены на жесткую конструкцию обрешетки, так как на ней нагрузка от различных внешних воздействий распределяется равномерно.

Лучше всего, если дымоход проводится через стропильную систему без нарушения целости обрешетки, то есть в предусмотренный и укрепленный заранее по периметру брусом проем между стропил. В любом случае, жесткость кровельного листового покрытия позволит использовать для гидроизоляции стыков дымохода металлический лист, так называемый «галстук», который может охватывать разные по размеру зоны крыши.

В некоторых случаях лист укладывается на обрешетку под кровельный материал от конька до карниза. В других вариантах от задней стенки – дымохода до карниза, а иногда только вокруг трубы с заходом на ее стенки, спускаясь вниз на 500÷600 мм.

Однако, частый шаг установки стропильных ног нередко вынуждает придумывать специальные усиленные конструкции, примерно так, как показано на иллюстрации выше.

Это нередко случается в тех случаях, когда проходка дымохода формируется в готовой крыше. Приходится демонтировать часть обрешетки, а возможно, и даже вырезать фрагмент стропильной ноги. Поэтому, чтобы не были ослаблены несущие способности стропильной системы, а гидроизоляция трубы была надежной, вокруг собирается дополнительный усиленный деревянный каркас, на который и будут уложены и закреплены слои кровельного «пирога», термоизоляция проходки, а также материалы гидроизоляции. При этом нельзя упускать из виду, что зазоры между стенами дымохода и элементами деревянного каркаса должны иметь размеры, определенные СНиП, о которых уже говорилось.

Образовавшееся пространство между этими конструкциями заполняется негорючим материалом. Обычно для этого выбирается базальтовая термостойкая вата.

Чаще всего для закрытия примыкания используют так называемый «фартук», изготовленный из металла с антикоррозийным покрытием, который закрепляется поверх внутренней гидроизоляции кровли и также способствует отведению воды от стыков. Высота элементов металлического «фартука» должна быть выше волны кровельного покрытия примерно на 150 мм. Существуют разные конструкции «фартуков», специально предназначенные для конкретных кровельных материалов. Они продаются в готовом виде и представляют собой сборную конструкцию. Кроме того, «фартук» можно быть изготовить и самостоятельно. Но перед тем как браться непосредственно за изготовление, будет целесообразным снять размеры с дымохода и сделать своеобразный шаблон-выкройку из бумаги или картона. Это позволит избежать ошибок (их на таком шаблоне несложно будет исправить), не доводя до порчи материал, приобретенного для изготовления деталей «фартука».

Черепичная кровля

Гидроизоляцию примыканий к стенам дымохода покрытия из цементно-песчаной и керамической черепицы удобно производить специальными эластичными самоклеящимися лентами, которые изготавливаются на битумной основе с использованием дополнительных прослоек из композитных материалов, иногда – с добавлением фольгированного алюминиевого слоя.

В процессе гидроизоляции стыков квадратной или прямоугольной кирпичной трубы, лента монтируется вдоль стыков. При этом одна ее половина наклеивается на кровельный материал, повторяя его рельеф, а вторая закрепляется на стенах дымохода. Верхняя часть ленты фиксируется на трубе специальной металлической профильной планкой. Стык планки с трубой и места ее закрепления обязательно обрабатываются термо- и влагостойким герметиком.

Использование самоклеящихся лент для примыканий можно назвать самым простым способом гидроизоляции проходок. Они легко раскраиваются обычными ножницами и имеют отличную адгезию с материалами кровли и стенок трубы. Ленты производятся в достаточно широком размерном ассортименте – их ширина может варьироваться от 150 до 600 мм, поэтому несложно подобрать для выполнения гидроизоляции наиболее подходящий к конкретным условиям вариант.

Ниже в таблице будет пошагово показан весь процесс гидроизоляции примыкания трубы по периметру – от раскроя до монтажа ленты на поверхности.

Иллюстрация
Первым шагом лента монтируется на переднюю часть дымохода.
С него снимаются необходимые размеры, которые переносятся на самоклеящееся полотно.
Необходимо взять материал с запасом по 50÷70 мм с каждой из сторон — этот припуск необходим, так как лента будет заворачиваться на боковые стенки дымохода.
Лента расстилается, размечается по снятым меркам, и от нее отрезается нужный по размеру фрагмент.
Все это можно выполнить обычными большими ножницами.
Если ширины приобретённой ленты недостаточно, то по длине сращиваются два отрезка, путем обычного склеивания с последующим сильным прижатием
Далее, получившееся широкое полотно из ленты сгибается так, чтобы стык от склеивания полос оказался на стенке дымохода на высоте примерно, 100 мм от угла примыкания к кровельному покрытию.
С ленты аккуратно снимается защитная пленка, затем материал прижимается к стенке и прикатывается валиком.
После того как полотно приклеено на переднюю стенку дымохода, выступающие, лишние его части по бокам разрезаются таким образом, чтобы 20 мм по-прежнему выступали за края лицевой стороны дымохода, а 30÷40 мм были срезаны до стыка стены и кровли.
После этого 20 мм загибаются на боковую сторону трубы, а отрезанные 30÷40 мм укладываются на боковой стык трубы и кровельного покрытия и прикатываются валиком.
Далее, со второй половины полотна, уложенной на скат, также снимается защитная пленка, и лента аккуратно приклеивается, а затем прижимается валиком к черепице по ее рельефу, начиная с ее углублений.
Следующим этапом снимаются мерки с боковой стороны дымохода.
Здесь нужно учесть еще и то, что лента будет загибаться на заднюю и переднюю стенку, поэтому она берется с запасом на 150 мм на задней стороне, и 40÷50 мм с передней.
Далее, отрезается полотно нужного размера, с него снимается средняя часть защитной пленки, а затем оно сгибается пополам.
Затем, по образовавшемуся сгибу лента прижимается к примыканию боковой стороны дымохода. После чего с верхней части полотна снимается защитная пленка, и лента по всей длине дымохода прикатывается валиком к стене.
Далее, пленка снимается с горизонтально уложенной части ленты, и она прикатывается к черепице по ее рельефу.
С приклеенных по боковым сторонам полотен, отрезается лишняя часть — на передней ее стороне оставляется 15÷20 мм для загиба.
Затем, оставленная входящая по бокам часть ленты заводится на переднюю сторону дымохода, прижимается и прикатывается валиком.
То же самое проделывается с выступающей нижней частью ленты.
Задняя вертикальная часть бокового полотна срезается под углом до стыка стены дымохода с кровельным покрытием.
Затем, точно так же срезается выступающая часть ленты, уложенная горизонтально, то есть на черепицу.
После этого выступающие вертикальные части заворачиваются по углу и приклеиваются к задней стене дымохода.
Далее, к черепице, уложенной по задней стороне дымохода, приклеивается нижняя срезанная часть полотна и обязательно прикатывается валиком.
Следующим шагом производится замер задней стенки кирпичной трубы.
Этот отрезок ленты должен быть больше полученного параметра на 120÷150 мм, они также необходимы для загиба их на боковые стороны трубы.
Далее, выкраивается нужный отрезок ленты, с него также снимается средняя часть защитной пленки, после чего полотно сгибается и приклеивается к примыканию сзади трубы.
Фиксация ленты к поверхностям осуществляется так же, как и при закреплении боковых полотен.
Выступающие части ленты разрезаются по сгибу до угла трубы и заворачиваются на боковые стороны дымохода, затем прижимаются и прикатываются.
Горизонтальная часть ленты прижимается к черепице валиком, начиная с углублений черепичного рельефного рисунка.
Когда лента с задней части будет зафиксирована, на нее настилается подготовленная черепица.
Между ней и стенкой должен оставаться зазор около 10 мм.
Вода, стекая по скату крыши, попадает в образовавшийся зазор, после чего разделяется и попадает на боковые примыкания, на которых гидроизолирующая лента закреплена поверх черепицы, а затем на уложенный ниже кровельный материал.
Когда лента будет закреплена по всему периметру дымохода, переходят к ее фиксации по верхнему краю специальным металлическим профилем.
Его монтаж начинается с передней стороны трубы.
Планка прикладывается к передней стенке, и на ней отмечается нужная длина. Она должна превышать размер стороны трубы на 100 мм, то есть на 50 мм с каждой из сторон.
Далее, планка сгибается под прямым углом с каждой из сторон на 50 мм.
В зависимости от ее рельефа, для лучшего ее примыкания к стене, она может быть немного надрезана в средней части.
Затем, на планке, примерно, в 15 мм от верхнего ее края, просверливаются три отверстия: одно в средней части, а два других – на расстоянии 25÷30 мм от краев. Через эти отверстия профиль будет закреплен к стене дымохода.
После этого планка приставляется к трубе, и в кирпиче высверливаются отверстия, в которые через планку будут забиты крепежные элементы.
Загнутые на боковые стороны части планки, также поджимаются к стенкам трубы.
Далее вымеряются и отрезаются планки на боковые стены дымохода.
Здесь нужно учесть, что их края срезаются под углом, так как они должны совпасть по расположению передней и задней планки.
Боковые профили не загибаются по краям, их стыки по углам будут заполняться герметиком.
Последним этапом фиксирующая планка закрепляется на заднюю стенку трубы. Она вымеряется и сгибается так же, как и передний профиль, но его согнутые части накладываются сверху боковых планок.
Завершающим этапом работ все примыкания планки со стеной и их стыки на углах заполняются герметизирующим жаростойким составом.
Стыки должны быть заделаны очень тщательно.
Работу удобнее всего производить с помощью строительного шприца.
По завершении работ, труба с гидроизолированным примыканием к кровле будет выглядеть примерно так, как представлено на данной иллюстрации.

Кроме самоклеящейся ленты, для герметизации примыкания черепицы и дымохода может быть применен и другой способ, с использованием металлического «фартука». Эта работа также может быть выполнена по-разному, Один из вариантов проведения этого процесса и представлен в ниже расположенной таблице-инструкции.

Если под обрешетку настилается гидроизоляционный материал, способный выдержать воздействие большого количества влаги, например, рубероид, то герметизация примыканий может осуществляться в следующем порядке.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Если для настила в качестве подкровельной гидроизоляции крыши применяется рубероид, то, производя его укладку, необходимо сразу делать напуск высотой 200÷250 мм на боковые стенки дымохода. Причем, напуск должен быть шире стены трубы на 300 мм, то есть с каждой из сторон на 150 мм.
Этот «излишек» необходим для загиба его на переднюю и заднюю стенку.
Поверх гидроизоляции монтируется деревянная обрешетка, брус которой прижмет рубероид к стене и удержит до следующих действий.
Шаг обрешетки зависит от типа выбранной для укладки черепицы.
Следующим шагом для прочного закрепления металлических элементов «фартука», необходимо усилить каркас обрешетки вокруг трубы.
Для этого в передней и задней части дымохода закрепляется по дополнительному брусу.
Чтобы более надежно герметизировать прилегание рубероида к стене трубы, рекомендовано использовать кровельную уплотнительную самоклеящуюся ленту.
Ее наклеивают по внутреннему краю гидроизоляционного материала, в данном случае рубероида, и плотно прижимают к стене дымохода.
Далее, необходимо определить линию, по которой на стенах будут закреплены детали «фартука», предназначенного для отведения от дымохода дождевой или талой воды.
Верхняя линия его закрепления должна находиться выше рельефа кровельного материала на 150 мм.
Определив этот уровень, по нему с помощью угло-шлифовальной машинки («болгарки») с установленным кругом по камню производится вырезка штрабы для заправки в нее верхней изогнутой полки планок металлического «фартука».
Глубина штрабы должна составлять не менее 15 мм, а ширина – 3÷5 мм.
Далее, начиная от карниза, на обрешетку укладывается кровельное покрытие, в данном случае это керамическая черепица.
Дойдя до дымоходной трубы, при необходимости, черепицу подгоняют подрезкой и закрепляют вокруг дымохода на расстоянии от поверхности стенок в 15÷20 мм.
После завершения монтажа черепицы, нужно тщательно очистить от пыли ранее вырезанные штрабы.
Далее, перед монтажом деталей «фартука», рекомендовано заполнить штрабу герметиком.
Закрепление деталей начинается с передней стороны дымохода.
Передняя планка «фартука» устанавливается в штрабу верхней, согнутой под прямым углом полкой, затем фиксируется к стене дымохода дюбелями.
Далее, проводится монтаж боковой планки примыкания.
На данной картинке показана конструкция этого элемента, на которой хорошо видно, что верхний край планки имеет сгиб (полку), предназначенный для установки в штрабу, вырезанную на стенке трубы.
Нижняя горизонтальная часть планки также имеет сгиб по внешнему краю. Он необходим для удерживания собранной воды в пределах планки примыкания, чтобы она не выплескивалась на прилегающее по бокам кровельное покрытие.
Перед установкой боковой планки, из штрабы удаляется пыль, и она заполняется герметиком, после чего в нее вставляется верхняя изогнутая полка планки.
Передняя и боковые планки могут соединяться между собой по-разному, в зависимости от предусмотренного крепления. В данном случае эти элементы «фартука», имеющие по торцам загибы, соединяются между собой вальцовкой.
Иногда применяют и дополнительное склепывание металлических планок.
После того, как планка закреплена на стенке трубы дюбелями, верхний её край дополнительно герметизируется.
С задней стороны трубы «фартук» может быть установлен по-разному, но обязательно поверх боковых планок, чтобы вода могла свободно стекать вниз, не проникая в щели.
Обратите внимание на расширенный бортик между задней и боковой планками – от как бы отбрасывает воду, стекающую от конька в направлении трубы, к «периферии» фартука,

Вместо задней планки «фартука», как уже показывалось выше, часто устанавливается вот такая конструкция, которую еще иначе именуют «разуклонкой».
Естественно, ее верхний край тоже должен быть герметизирован в прорезанной штрабе – по аналогии с другими деталями фартука.
Такая «разуклонка» надежно защитит трубу от проникновения воды, стекающей с вышележащего участка кровли.

Необходимо отметить, что описанные в представленных таблицах способы гидроизоляции могут быть применены и в сочетании с другими рельефными кровельными покрытиями.

Мягкая черепица

Удачным выбором для герметизации стыков дымохода и мягкой кровли будет самоклеящаяся кровельная лента.

Цены на самоклеящуюся кровельную ленту

кровельная лента

При настиле на крышу этого материала, примыкание его к дымоходу обустраивается таким же образом, как и при использовании других видов черепицы. Но, вместо самоклеящейся ленты, для мягкой крови предусмотрено и специальное полотно, называемое ендовным ковром, с помощью которого герметизируются различные стыки этого покрытия. Такие ковры производятся в различных цветовых оформлениях, что придает, при необходимости, узлам примыкания еще и должную декоративность.

Иногда вместо этого полотна используется карнизно-коньковая или рядовая гибкая черепица, края которой заводят в кладку при возведении дымохода.

Пример выкройки для вырезания деталей для гидроизоляционного фартука из ендовного ковра представлен на иллюстрации. В данном случае L – это длина, а H – ширина трубы. Подобный шаблон может быть подогнан под дымоход, имеющий любой периметр.

Некоторые кровельщики предпочитают подгонять материал по месту, так же, как это происходит с самоклеящейся кровельной лентой.

Если для гидроизоляции примыкания выбран ендовный ковер, то он приклеивается к стене дымохода на битумную мастику, а затем дополнительно фиксируется по верхнему краю металлической планкой, прикручиваемой к поверхности дюбелями.

Профиль оснащен небольшим загибом, проходящим по его нижнему краю. Этот небольшой желоб будет дополнительно способствовать отведению дождевой воды от поверхности стенки трубы.

Кровля из металлической черепицы и профнастила

Крыша, покрытая профилированными металлическими листами, на стыке со стенами дымохода герметизируется металлическим «фартуком», состоящим из двух слоев — внутреннего и наружного. Они монтируются в определенной последовательности, схожей с уже описанными выше в статье процессами гидроизоляции примыканий при использовании других кровельных покрытий.

Процесс обустройства проходки подобным способом проводится в такой последовательности:

  • На укрепленный каркас обрешетки вокруг дымохода настилается и закрепляется стальной лист толщиной в 0,5÷1,0 мм, с бортиками высотой 8÷10 мм по краям – отбортовкой. Лист, называемый «галстуком» должен обязательно иметь антикоррозийное покрытие. Лист настилается до карнизной части крыши, чтобы вода, стекая по нему, попадала сразу в сточный желоб.

В некоторых вариантах для обустройства «галстука» используется конструкция, состоящая не из цельного листа, а из двух металлических полос, с отбортовкой с обеих сторон. Их располагают по бокам дымоходной трубы (или даже только с одной стороны, как на первой в этом разделе иллюстрации) и также направляют до карниза в желоб.

  • Далее, по разметке производится вырезание штрабы для установки внутреннего пристенного профиля «фартука». Размер углубления должен быть не меньше 15 мм. Пристенный профиль должен иметь по нижнему краю горизонтальной части бортик загнутый примерно под углом в 30 градусов. Такая конструкция предусмотрена для направления стока воды и невозможности выхода ее за пределы профиля.

  • Следующим шагом штраба очищается от пыли и заполняется герметизирующим составом.
  • Далее, сверху «галстука» в штрабу по всему периметру трубы устанавливаются пристенные профили. Они должны плотно прилегать к стенкам дымохода. Стыки отдельных деталей герметизируются. Иногда, при грамотно вырезанной развертке, такая конструкция может иметь и один стык, расположенный на передней стенке трубы, и при этом соединение происходит внахлест на 120÷150 мм.
  • Завершив монтаж внутренней части «фартука», на скаты производят настил кровельного покрытия. Профнастил укладывается вокруг трубы поверх горизонтальных полок внутреннего «фартука» и закрепленного на обрешетке «галстука».
  • Затем, сверху кровельных листов монтируется внешняя часть декоративно-гидроизолирующих деталей. Они закрепляется по тому же принципу, что и внутренние части «фартука».

Верхняя кромка внешних планок может закрепляться на без использования штрабления, но все же надежнее для них также вырезать штрабу. Этот момент будет зависеть от особенностей конструкции деталей примыкания. Все стыки отдельных элементов обязательно обрабатываются герметиком.

Необходимо дать ремарку, что вместо внутренней металлической части «фартука» может быть использована эластичная лента, о которой уже шла речь выше. Монтировать такой эластичный «фартук» все же гораздо проще.

Ниже в видеосюжете будет показан еще один способ гидроизоляции прохода трубы с использованием специального комплекта. Он рассчитан под популярное в наше время кровельное покрытие – ондулин.

Видео: обустройство прохода кирпичной трубы через кровлю из ондулина

Гидроизоляция круглых дымоходных и вентиляционных труб

Так как описанные выше технологии гидроизоляции касаются только квадратных или прямоугольных дымоходов, следует обязательно вспомнить и о способах герметизации зазоров оставленных около круглых труб.

Сразу необходимо отметить, что для круглых дымоходов выбираются сэндвич-трубы, которые более надежны, с точки зрения пожаробезопасности. Но, несмотря на это качество, они все равно дополнительно термоизолируются при проходе через чердачное перекрытие и кровельный «пирог» стропильной системы.

Для изоляции горючих материалов вокруг дымоходных труб используется все та же базальтовая минеральная вата, укладываемая толщиной не менее 130 мм в оставленном просвете.

Для герметизации круглых дымоходных и вентиляционных труб проще всего использовать готовые проходки, которые могут быть изготовлены из металла или из термостойкого эластичного материала.

Стальной вариант проходки состоит из двух отделов — это примыкание к кровле и «фартук»-колпак, через который на улицу выходит дымоходная труба.

Проходка, изготовленная из эластичного материала, состоит из колпака и металлического (алюминиевого или свинцового) обруча, который может принимать форму рельефа кровельного покрытия. Этот вариант удобен тем, что его не нужно подбирать по углу расположения трубы относительно ската кровли, так как его «фартук» эластичен и его можно регулировать под крутизну кровли.

В отличие от него, стальную проходку придется подбирать в зависимости от уклона ската крыши, но зато она выглядит более долговечной и надежной. Эластичные виды разделки чаще всего используют для вентиляционных труб. Их фартук плотно облегает трубу и дополнительно прижимается к ней с помощью хомута с термостойкой эластичной прокладкой.

Проходка с эластичным «фартуком» может использоваться для герметизации труб, устанавливаемых на крышах с покрытием, имеющим достаточно глубокий рельеф, например, такого, как металлочерепица. Проходка, перед закреплением ее на крыше, в местах соприкосновения с кровельным материалом покрывается герметиком, который исключит риск просачивания под нее воды.

Фиксация «фартука» на поверхности кровли обычно проводится с помощью кровельных саморезов, которые оснащены неопреновыми или резиновыми прокладками.

Некоторые эластичные проходки, на которых установлено гибкое свинцовое или алюминиевое кольцо для крепления на кровле, уже имеют клеящий слой, закрытый защитной пленкой, которая снимается перед их монтажом. Этот вариант более эффективен, так как дает качественное примыкание проходки к кровельному покрытию.

Кстати, эластичные «фартуки»-проходки («мастер-флэш») могут быть подобраны под любой цвет крыши, так как производятся в широкой оттеночной гамме.

В заключение следует отметить, что знать технологию процесса гидроизоляции примыканий и термоизоляции кровельных деталей от дымоходов необходимо. Но в отсутствии практического опыта в подобных работах, в целях гарантированного обеспечения пожаробезопасности дома, выполнение их все-таки рекомендовано доверить специалистам.

Тем не менее, в ряде случаев можно применить и собственную смекалку, особенно в тех ситуациях, когда использование готовых решений или специальных материалов невозможного или нецелесообразно. Два таких примера вынесены в отдельный раздел публикации. Возможно, они выглядят спорно – что ж, автор будет только рад выслушать конструктивную критику.

Герметизация примыкания кровли к трубе «народными способами»

А. Подсмотрено в интернете

В этом подразделе просто будет приведен видеосюжет, в котором мастер показывает старый «дедовский» способ надежной и долговечной изоляции (причем, термостойкой) просвета между металлической трубой и кровельным покрытием. На эстетичность он не претендует, но для хозяйственных построек – вполне может использоваться.

Видео: надежный, простой и дешевый метод заделки участка прохода трубы через кровлю.

Б. Из личного опыта – выполнено собственноручно

Ситуация следующая. Котельная была перекрыта шифером, который за длительное время (дому уже под 60 лет) пришел в окончательную негодность – полопался, покрошился. Одним словом, на потолке в котельной появились мокрые разводы. Потолок – саманный, толстый (почти 300 мм), держится на балках бревнах. Снизу, в котельной, поверхность потолка оштукатурена и побелена. А сверху по выглядывающим едва-едва балкам и был уложен (так и хочется сказать – «накидан», потому, что не было никакой обрешетки) то самый состарившийся шифер.

Решение однозначное – менять кровлю. Так и поступил – шифер весь убрал, нарастил выступающие части балок брусом (чтобы получился еще и дополнительный навес), смонтировал обрешетку из доски и настелил кровельный профнастил.

Получилось примерно так:

Ну а вот теперь – главное: вид со стороны огорода, на котором хорошо заметно расположение труб. Их две – дымоход газового котла (коренного типа, с хорошим прямоугольным сечением канала, которое позволило одновременно подключить к нему еще и газовую колонку). А рядом, как и положено, круглая асбестобетонная труба вентиляции котельной.

А теперь – внимание, приблизим немного узел прохода труб через кровлю.

Когда-то хозяева особо не заморачивались – они просто залили бетонный раствор по шиферу горбом вокруг обеих труб (видно, что трубы расположены очень близко, с просветом всего в 70 мм). Раствор, надо сказать, получился очень добротный – после выламывания старого шифера вокруг труб все осталось в целости, а с левой стороны даже сохранилось нечто вроде козырька. Получилось удачно – под него далось запустить одну волну профнастила.

Но вот с тех других сторон — ситуация сложнее: между бетонным «горбом» и новым настилом получился просвет порядка 10-15 мм. По лицевой стороне – обрыв получился практически отвесным, справа – более плавный переход уровня. А с тыльной стороны этот бетонный нарост граничит со старым фронтонным отливом (из кровельного железа), но между ними появилась щель около 5-8 мм.

Одним словом, все четыре стороны – разные. И как подойти к их гидроизоляции, чтобы она была эффективна по всем направлениям? Заваливать бетонным раствором — по тонкому профнастилу не хочется, да и не будет на нем держаться такая «гидроизоляция», а между старым и новым слоем бетона обязательно появится разрыв. Очевидно, что нужна какая-то эластичная «юбка», идущая от стенок труб к кровле, которая смогла бы выполнить и роль «заплаток» на участках плавного перехода (справа и сзади трубы).

Идея мне, четно говоря, была подсказана, показалась хорошей. В ходе работы она была еще и дополнена уже самостоятельно.

Смысл в следующем – «юбку» выполнять из стеклоткани, а затем для начала дать ей пропитку жидким стеклом.

До начала работы планировалось вести «фоторепортаж» буквально пошагово. Однако, реальность внесла свои коррективы – где просто в пылу деятельности забывал, а где операции были настолько «грязными» что не хотелось лишний раз брать в руки смартфон. Постараюсь объяснить с теми картинками, которые все же были отсняты.

Юбка была закреплена к вертикальным участкам дымоходной трубы (слева и по фронту) металлическими полосками, с заходом в прорезанные штрабы. Для этих полосок была порезана старая алюминиевая крышка от стиральной машинки.

Хороший отрез стеклоткани лежал у меня в загашнике еще с «советских времен». На снимке – это уже остатки, после раскроя кусков «юбки».

Всего было использовано три прижимные полосы: две их них – на вертикальных стенках дымохода, и одна – на спуске с «горба» со стороны вентиляционной трубы. Полоски были замотаны в край стеклоткани и зафиксированы на местах дюбель-гвоздями. «Подол юбки» по бокам закрыл по одной целой волне профнастила, а с фронтальной части – лег на него на 200 мм. С тыльной части просто был застелен кусок ткани — он лег и на отлив, и на стенку трубы. Все фрагменты уложены с очень хорошим перекрытием – миллиметров по 100÷150. Холст очень хорошо «встал на место» но вот пока что только «полоскался» на ветру.

Следующий шаг – пропитка получившейся «юбки» жидким стеклом. Вот оно, показано на фотографии. Инструмент – обычная широкая кисть.

Жидкое стекло с первого же раза хорошо пропитало стеклоткань, и она легла отлично – с точным повторением всего рельефа и на бетонных, и на металлических поверхностях. Все перехлесты ткани надежно склеились межу собой. После такой первичной обработки поправил где надо складки на уже прилёгшей «юбке», и оставил всё это дело застывать до завтра. Стенки труб также получились прогрунтованными жидким стеклом выше «юбки» на высоту примерно 50 – 70 мм.

Скажу честно – силиката не жалел, так, что даже между волнами профнастила побежали потеки. Это меня не тревожит – сторона не фасадная, уклон маленький: захочешь – не увидишь с земли, а профнастил – не окрашенный, а просто оцинкованный.

Следующий день начался с ревизии – что же получилось. А вышло неплохо – «юбка» превратилась в жесткую «корку» нужной формы. Но этого, конечно, крайне мало.

Поэтому следующий шаг был таким – одной рукой кистью вновь обильно наносил жидкое стекло, а второй – засыпал это дело сухим цементом, даже немного втирая его в поверхность. Затем – снова сутки на высыхание.

Третий день – точное повторение предыдущего. По уже образовавшейся плотной корке (усилием пальца практически не продавливалась), для пущей надежности, еще один слой жидкого стекла. (Первой банки уже не хватило – пришлось покупать еще одну). А сверху – опять сухой цемент. Он с силикатным клеем очень быстро схватывается, превращаясь в «броню», а стеклоткань уже превратилась просто в армирующий каркас.

Далее, была двухдневная выдержка (не по технологическим соображениям, а просто по личным причинам). Ну а затем, убедившись, что получившееся перекрытие превратилось в камень, решил сверху все поверхности обильно промазать толстым слоем резинобитумной мастики.

Цены на битумную мастику

битумная мастика

Мастика – очень густая, поэтому пришлось несколько ее разбавить уайт-спиритом. Даже после этого было немного тяжело наносить, но жиже уже делать не стал.

Картина после двух обработок «жидкое стекло + цемент» получалась примерно такая:

Стрелками показаны уже практически незаметные прижимные планки, которые когда-то удерживали стеклоткань. Теперь они, наверняка, уже практически никакой роли не играют – получился монолитный панцирь, охватывающий весь этот блок труб со всех сторон. В том числе – и сзади: просвета между отливом и выполненной заделкой не осталось.

Начал наносить мастику – и не тут-то было. Поверхность пылит (много цемента насыпал), на не немало твердых мелких «камешков», и от этого щетка забивается, а сама мастика скатывается в комки. Так дело не пойдет.

Выход прост – жидкое стекло еще осталось, разбавил его водичкой примерно 1:1, и очень обильно увлажнил все поверхности. Оставил высыхать. Дни стояли жаркие, и на другой день все уже было готово.

Вот теперь получилась уже настоящая «броня», не пылящая, почти стекловидной структуры. Мастика ложилась на нее великолепно – густым плотным слоем, заполняя все неровности. Мастики тоже не жалел.

Была мысль – дать мастике подсохнуть, а затем сверху просыпать ее пылью (просто с земли). Не успел – поднявшийся на следующий день ветер за меня это выполнил самостоятельно. На крыше оставалось между волнами немало сухого цемента (в свое время подметать было просто лень), и он покрыл битум сверху «благородным налетом».

Спустя два дня, провел испытания – проливал этот гидроизоляционный узел из шланга. Причем экспериментировал и с напором, и со струей – «моделировал» от «мелкого дождика» (поначалу) до «ливня». А в конце – рискнул, попробовал и вообще напорную струю – все держится отлично, никаких изменений на поверхности этого «бронеколпака», и ни малейших признаков протечки в котельной!

С тех пор прошел уже месяц, в течение которого выпала неделя беспрерывных осенних дождей. Пока что – оценка «отлично». Жду зиму, и надеюсь на успешное завершение эксперимента…

Наверное, многим может показаться, что все это выполнялось очень долго. По времени весь процесс, да, растянулся на 5 дней, но в реальности работа занимала ежедневно по 15 -20 минут (не считая, конечно, первого дня, когда проводился монтаж «юбки» — там ушло часа полтора). Так что никаких чрезмерных усилий и трудоемких операций. А по стоимости материалов — сами видите, все из разряда совершенно доступных каждому.

Евгений Афанасьев
главный редактор

Автор публикации
30.10.2016

Грамотный монтаж проходного узла через кровлю для печной или вентиляционной трубы обеспечивает не только сохранность печи, трубы и строения, но и является залогом безопасности жильцов. На первый взгляд оформление кровельной проходки для дымохода представляется делом несложным. Однако здесь потребуется обеспечить безупречную гидро- и теплоизоляцию проходного узла, выбрать наилучшее место для вывода трубы на крышу, не разрушить эстетическое оформление здания.

Бытует мнение, что эффективность и безопасность индивидуальной отопительной системы зависит от конструкции печи и умения печника. Мало кто задумывается о том, что полноценное сгорание топлива зависит больше от печной трубы и силы тяги. И только специалисты знают насколько важно смонтировать качественный проходной узел через кровлю.

Когда строят печь, то основное внимание уделяют температурной устойчивости материалов. Но огнеупорный кирпич дымохода и минеральный утеплитель сэндвич-трубы беззащитны перед систематическим увлажнением.

Некачественное оформление вывода трубы на крышу влечет за собой серьезные последствия, влияющие на работу дымохода. Нарушение норм теплоизоляции трубы от горючих материалов кровли, чердачных перекрытий может привести:

  • к возгоранию в местах соприкосновения трубы и горючих материалов конструкции дома;
  • к образованию большого количества конденсата в трубе, что приведет к ее быстрому разрушению;
  • к образованию толстого налета сажи на внутренней стенке дымохода и уменьшению его рабочего просвета;
  • к уменьшению печной тяги и образованию угарного газа, опасного для жизни человека.

Некачественная гидроизоляция проходного кровельного узла грозит:

  • попаданием атмосферной влаги в чердачное помещение, что провоцирует образование грибка и плесени;
  • намокание стропил ведет к инициации процессов гниения древесины, как бы хорошо она не была обработана антисептиком;
  • разрушением кирпичной кладки дымохода;
  • повышенной коррозией металлической трубы;
  • намоканием теплоизоляции (минеральной ваты), после которой этот материал приходит в полную негодность и теряет свои теплоизоляционные свойства.
Оцените статью