Напольная плитка. Особенности и технология укладки на пол. Выбор и укладка плитки в бане: особенности облицовки во влажных условиях Подготовка перекрытия под чистый пол из плитки


Напольная плитка. Особенности и технология укладки на пол. Выбор и укладка плитки в бане: особенности облицовки во влажных условиях Подготовка перекрытия под чистый пол из плитки

Плитка идеально подходит для использования в качестве напольного покрытия для бани и составляет серьезную конкуренцию деревянному полу. Ее монтаж под силу любому хозяину при условии строгого соблюдения технологии укладки. Об этом и поговорим подробнее.

Достоинства и недостатки плиточного пола в бане

Кафельная плитка идеально подходит для устройства пола в бане и имеет несомненные достоинства:

  1. Керамической плитке не страшна высокая влажность, грибок и плесень.
  2. С помощью плитки можно выполнить уклон покрытия для организации стока воды в приемные трапы пола.
  3. Пол из плитки можно дополнять современными системами подогрева.
  4. Керамический материал долговечен при его невысокой стоимости.
  5. Плиточные покрытия относительно недороги, просты в уходе и разнообразны в выборе дизайна.
  6. Простоту укладки плиток обеспечивает влагостойкий клей, который разводится обычной водой.

Из недостатков плитки стоит отметить ее хрупкость. При падении она разобьется, поэтому пол в бане из плитки своими руками нужно производить аккуратно, имея хотя бы минимальный опыт. В русских банях из дерева плитку используют только в моечных отделениях — там она действительно необходима.

Выбор плитки для пола в баню

От выбора плитки зависит внешний вид и удобство эксплуатации покрытия. В продажу она поступает в виде глазурованной плитки и неглазурованной. Первая проходит на производстве двойной обжиг, который увеличивает ее прочность и выносливость к температурным перепадам.

При покупке плитки для бани следует учитывать некоторые критерии:

  • Текстура лицевой стороны материала должна быть шероховатой во избежание падений на скользком покрытии.
  • Основа плитки должна содержать рельеф для обеспечения адгезии клея с изделием и подготовленной поверхностью.
  • Для собственноручной укладки покупайте прямоугольную плитку, восьмигранную уложат только профессионалы.
  • Количество плитки для пола берется на 10% больше его площади, запас нужен для подрезки плитки к примыканиям.

Материалы и инструменты для монтажа пола в бане из плитки

Перед укладкой пола в бане из плитки необходимо закупить материалы и подготовить инструменты, которые потребуются для работы. Ниже список всего необходимого:

  • Плитка керамическая для пола;
  • Крестики пластиковые для формирования швов между плитками;
  • Клей водостойкий для укладки плитки в сантехнических помещениях;
  • Шовная полимерная затирка;
  • Шпатель гребенчатый металлический;
  • Шпатель металлический стандартный;
  • Шпатель резиновый для заделки швов;
  • Киянка резиновая для осадки плитки;
  • Емкость для воды и увлажнения плитки перед ее укладкой;
  • Станок для обрезания плитки или «болгарка»;
  • Уровень строительный;
  • Шнур.

Подготовка основания перед укладкой плитки в бане на пол

Перед подготовкой основания под плиточные полы необходимо обустроить системы дренажа и отведения сточных вод за пределы постройки. Начало этих работ планируется на этапе возведения фундамента. Если на участке песчаный грунт, под моечным помещением бани выкапывается дренажная яма, которую частично заполняют щебнем или осколками кирпича.

Для удаления неприятного запаха из дренажной ямы, который может поступать в помещение через приемный трап пола, через тело фундамента наружу прокладываются воздуховоды. Закладные гильзы для них нужно предусмотреть до заливки опалубки бетоном.

При плотном грунте для аналогичной цели выполняется приямок с водоотводом в виде канализационной трубы, которая выводится в подготовленную сточную канаву. Стенки приямка бетонируются, а труба утепляется от промерзания в земле при сильных морозах. После устройства канализации выполняем в бане пол из плитки с утеплителем, изготовленным из пористого материала. Для этого под моечным отделением необходимо выровнять и уплотнить грунт.

На него поочередно укладываются:

  1. Песчаная подушка толщиной 15 см;
  2. Пятисантиметровый слой пенопласта или минеральной ваты;
  3. Гидроизоляция из рубероида внахлест;
  4. Металлическая армирующая сетка 100х100 мм.

Сверху заливается бетонная стяжка, и основание для пола готово.

Укладки плитки в бане на пол

Процесс облицовки пола в банном помещении отличается применением влагостойких материалов и созданием необходимых уклонов в покрытии для отвода воды. Эти нюансы следует учитывать при работе в «мокрых» помещениях. О создании уклонов пола будет еще рассказано ниже. А пока остановимся на технологии укладки плиточного материала.

Технология укладки плитки на пол

Особенности укладки плитки на пол в бане следующие:

  • Подготовленное к облицовке бетонное основание должно быть ровным, сухим и чистым. Плитку перед работой следует на несколько минут замочить в воде. После этого материал не будет впитывать в себя влагу из вяжущего раствора, а это обеспечит прочность уложенного покрытия после полимеризации клеевого состава.
  • Облицовку начинают с наиболее заметного угла комнаты. Чтобы это определить, просто встаньте на пороге дверного проема и оглядите помещение.
  • Затем с помощью миксера готовится клеевая смесь или цементно-песчаный раствор согласно рекомендациям, указанным на их упаковках.
  • На основу каждой плитки с помощью зубчатого шпателя наносится клеевая смесь, фактура которой будет иметь борозды по всей поверхности в результате применения такого инструмента. Это позволяет увеличить сцепление между плиткой и основанием пола. Расход смеси на 1 м 2 пола указан на упаковке.
  • Затем плитка с раствором прижимается к бетонной поверхности и при необходимости осаживается резиновой киянкой.
  • Избытки смеси удаляются шпателем и используются в дальнейшей работе.
  • Швы между плитками принимаются равными 2-5 мм. Чтобы они были ровными, используются специальные крестики, изготовленные из пластика. Они устанавливаются вертикально возле углов смежных плиток и позволяют соблюдать одинаковые расстояния между штучными материалами. Ровная укладка и горизонтальность рядов контролируется постоянно при помощи рейки-уровня.
  • Раствор, попадающий на лицевую часть плитки, следует сразу убирать влажной губкой. После его высыхания это сделать крайне трудно.

Через 8-12 часов после окончания укладки покрытия выполняется затирка плиточных швов. Она обеспечивает их надежность и водонепроницаемость всего покрытия. Для затирки нужно снять все пластиковые крестики и с помощью резинового шпателя заполнить швы между плитками клеевой смесью. Для придания швам определенного цвета в раствор для затирки добавляется соответствующий пигмент. Цвет швов должен гармонировать с оттенком лицевой части плитки. Остатки затирочного состава сразу убираются с готовой поверхности влажной губкой.

Организация уклона плиточного пола в бане

Лужи в помещении выглядят не привлекательно. Поэтому пол с плитки в помывочной бани устраивается с уклоном 1:100, который направляется к трапу сливного отверстия канализации. Трап можно располагать в центре комнаты, возле входа, в ее углу или в приемном лотке.

В последнем случае задача очень проста. Противоположный лотку край пола необходимо выполнить чуть выше, используя при укладке плитки маячные шнуры между точками перепада высот будущего покрытия. В других случаях требуется монтаж профиля пола «конвертом».

Делается это таким образом:

  • Нужно рассчитать разницу высоты между верхом трапа и покрытия по контуру комнаты.
  • На углах помещения сделать соответствующие отметки высот.
  • Соединить шнурами углы с противолежащими сторонами сливного отверстия.
  • Начинать укладку плитки с учетом того, что ее сторона, параллельная трапу, ложится горизонтально, а перпендикулярная — повторяет уклон, заданный шнуром.
  • Вести уклон плиток, расположенных далеко от шнура, можно с помощью дополнительных шнуров, протянутых между угловыми «маяками».

Особенности укладки плитки на пол в бане показаны на видео:

Вот и вся «наука» по укладке плитки на пол в бане. Дело — не сложное, но хлопотное. Надеемся, что наш материал вам поможет правильно выполнить эту работу.

Сначала по тем вариантам обустройства плинтуса, что Вы описывали. ГВЛ однозначно использовать нельзя. Обычную фанеру тоже, разбухнет. Есть специальная влагостойкая фанера, правда достаточно дорогая. Ее теоретически можно использовать. Но только при таком варианте обустройства плинтуса набирается большая толщина. Конечно это довольно субъективно, но такой широкий плинтус будет смотреться не очень хорошо. Лучше тогда вообще аккуратно зарезать плитку впритык в стене, без плинтуса. Вода там все равно стоять не будет, если у Вас будет сделан уклон поверхности пола в сторону трапа. Плитка при таком варианте укладывается с небольшим зазором между краем плитки и стеной — примерно 5 мм. Потом этот зазор нужно заполнить специальным герметиком для паркета или силиконом под цвет дерева или плитки. Но если Вы все таки остановитесь на варианте с плинтусом по влагостойкой фанере, то напишите, будем тогда думать, как именно такой плинтус обустроить. А пока я опишу более подробно тот плинтус, который мы делали не раз и проверяли на практике.

Последовательность такая:

  1. бревно в уровне будущего плинтуса вскрываете грунтовкой СТ 16 или аналогом (раньше я о ней не писала, но мы посоветовались со строителями, и в Вашем случае с ней будет лучше). Эта грунтовка увеличит адгезию (сцепление) плиточного клея и дерева. После ее высыхания поверхность будет шершавой. Сохнет примерно 12 часов.
  2. с шагом примерно 25 см засверлить саморезы в дерево примерно на уровне середины высоты плинтуса. Саморезы по металлу, 45-50 мм, желательно с широкой шляпкой. Выступ самореза из дерева определяйте на глаз. На тех двух стенах, где зазор между плиткой и бревном большой, там и саморез будет выступать чуть больше. На тех стенах, где зазор между плиткой и бревном меньше, там саморез может быть почти заподлецо, только чтобы шляпка выступала. В итоге плиточный клей зацепится за шляпку плюс за шершавую поверхность бревна (предварительно обработанную СТ 16 или аналогом) и плитка будет лучше держаться.
  3. На тех стенах, где зазор между плиткой и стеной больше, там подпениваете строительной пеной, после застывания пены (через 24 часа), срезать лишнее.
  4. Теперь можно крепить плитку на плиточный клей СМ11 или аналог. Я пишу именно церезитовские марки только потому, что его можно купить практически в любом городе. Но подойдет и любой аналог. Просто мы с Вами находимся в разных городах (я в Киеве, Вы в Самаре), и я не знаю какие именно смеси и клея есть в Ваших магазинах. Вот только поэтому и пишу самые популярные марки. А Вы уже там по месту можете подобрать анлог. Вернемся опять к плитке:-). Клей нужно обязательно хорошо втирать, чтобы между бревном и плиткой было 100% заполнение, без пустот.

Теперь по добавкам:

  • в стяжку черновую
    Вам добавлять ничего не нужно;
  • в стяжку чистовую
    нужно добавить обычный пластификатор, например Sika BV 3M или аналог;
  • плиточный клей:
    • укладка плитки по стяжке
      с теплоносителем (кабелем). Если Вы будете использовать специальный клей, предназначенный для укладки плитки на подогреваемые полы, например, клей церезит СМ 117, СМ 17 или аналог. То такой клей имеет повышенную эластичность, за счет которой компенсируется разница в расширении бетона и плитки. И в такой клей не нужно больше ничего добавлять. Если же Вы будете использовать обычный плиточный клей, например СМ 11 или аналог, то в него нужно добавить эластификатор СС 83 или аналог.
    • укладка плитки на плинтус
      . Тут достаточно будет использовать обычный плиточный клей, например СМ 11 или аналог. В клей ничего добавлять никаких пластификаторов или эластификаторов для крепления плитки на плинтус не нужно. Подробно почему, описано в моем выше.

Важно! Любую добавку в бетон (пластификатор, эластификатор и т.п.) нужно добавлять строго по инструкции. Если добавки положить больше, чем это написано в инструкции по использованию, то химический состав раствора безвозвратно изменится, и раствор просто испортится. В таком случае часто говорят — «перегорел раствор». Раствор начинает крошится, трескаться и т.п. Можете посмотреть один из примеров подобного случая, который описан одним из наших читателей в воспросе .

В качестве демпферной ленты можно использовать в 2 слоя подложки для ламината (она обычно из вспененного полиэтилена, так же как и демпферная лента или из тонкого ЭППС). Клепить к стене можно обычным строительным степлером. Либо же для заполнения термошва можно нарезать тонких полосок ЭППС.

Стяжка у Вас чистовая будет одна. Не нужно делать несколько стяжек поверх утеплителя. Особенно тонких, как показано на последней Вашей схеме. Такие тонкие стяжки отстают. Ставьте маячки по разуклонке и сразу тяните одну стяжку с нужным уклоном.

Сегодня добавлю рисунки: узел устройства плинтуса и общий вид пола со всеми стяжками.

Здравствуйте дорогие читатели моего блога.

Очень многие задаются вопросом, как сделать пол в бане. Ранее я публиковал фотографий отделки бревенчатой бани. Теперь хочу вернуться к более подробному описанию проделанной работы с её полами, то есть рассказать об одном из вариантов устройства полов в бане. На мой взгляд, это оптимальный вариант изготовления пола на бетонной плите фундамента в мокрых помещениях. Идея не моя, но она мне очень понравилась =).

Стены сруба сделаны из калиброванного бревна. В качестве фундамента бани, как уже было сказано выше, бетонная плита. Из плиты выведена фановая труба для стока воды и пластиковая труба для водоснабжения.

Обвязка сруба сделана из обрезной доски 50*150мм и между ней и нижним венцом брёвен были небольшие зазоры. Эти зазоры я загерметизировал монтажной пеной. Конечно, пена для бани не очень подходящий материал. Льняной лентой это было не сделать, а щели нам не нужны!

Далее делаем опалубку для будущей стяжки. Для этого используем обрезную доску 25*150 мм, предварительно обработанную антисептиком. Доску можно использовать и другого размера, в зависимости от ситуации. Перед её монтажом нижние венцы брёвен на высоту доски также обрабатываем антисептиком. Антисептик наносим очень обильно и желательно в два слоя. Доски крепим к нижним венцам при помощи оцинкованных или латунированных саморезов. Если доска заваливается, необходимо сделать подкладки, также обработанные антисептиком. Для обработки древесины я использовал антисептик ХМ-11.

Также необходимо сделать утепление пола в бане. Перед укладкой утеплителя на пол, демонтируем трубу выпуска канализации и укорачиваем её до нужного размера. Затем с помощью переходного патрубка и двух угловых отводов выставляем трап на нужном уровне, учитывая уклон стяжки. Замеры производим с трапом в собранном виде. Чтобы облегчить сборку трапа, уплотнительную резинку на вставке нужно смазать сантехническим вазелином. Желательно трап установить немного выше, примерно на 10 мм, после фиксации вставку с решёткой можно будет подрезать.

Приступаем к укладке теплоизоляции. В качестве утеплителя используем пенополистирол толщиной 50 мм. Там где будет стоять печь, утеплитель не укладываем. Печь у нас очень тяжёлая, а нагрузка на пенополистирол должна быть равномерная по всей плоскости пола. На место, где будет стоять печь, я уложил остатки кирпича. Был лишний кирпич, почему бы не сэкономить раствор для стяжки:).

Сверху на утеплитель желательно положить полиэтиленовую плёнку для предотвращения протекания молочка из цементного раствора в швы между плитами. Устанавливаем трап для слива воды и укладываем армирующую сетку. Чтобы уложить сетку, лучше всего использовать фиксаторы для арматуры. Мне же пришлось обойтись без плёнки и фиксаторов:). Под сетку я подложил кусочки пенополистирола, вполне достойная замена!

Пол в парилке будет с подогревом, поэтому укладываем греющий кабель. Вообще, на мой взгляд, тёплый пол в бане вещь довольно приятная. Перед укладкой кабеля обязательно измеряем его сопротивление и сравниваем с показателями в инструкции. Кабель я закрепил с помощью хомутов к армирующей сетке. Расстояние между жилами кабеля обычно делают 100 мм, это зависит от производителя и обязательно указывается в прилагаемой инструкции по укладке. Между жилами греющего кабеля укладываем датчик тёплого пола, предварительно продев его в гофрированную трубку. Конец гофрированной трубки нужно заделать, чтобы в неё не попал раствор. Это можно сделать с помощью изоленты. После укладки кабеля опять измеряем его сопротивление, оно должно быть таким же, как и при первом замере.

Стяжку заливаем в два этапа. Сначала делаем черновую стяжку с помощью цементно-песчаного раствора с добавлением пластификатора. При заливке ориентируемся на доски по периметру пола и сливной трап, оставляя место для второго слоя стяжки. Залив стяжку измеряем сопротивление греющего кабеля. После того, как стяжка высохнет, грунтуем поверхность и устанавливаем металлические маяки. Устанавливать на гипсовый раствор их не стОит. Для этого лучше использовать клей для плитки или ремсостав. Площадку под печью делаем по горизонту, а на остальной площади пола делаем уклон к трапу не менее 1см на 1 метр.

Если вы обратили внимание, на фотографиях маяки установлены на гипсовый раствор, а датчик тёплого пола я установил после заливки черновой стяжки. Несмотря на то, что после завершения работ всё работало безупречно, эти ошибки повторять настоятельно не рекомендую.

Итак, приступаем к заливке чистовой стяжки. Для этой цели лучше всего использовать грубый ровнитель. Грубым ровнителем можно залить слой от 10 до 50см и в нём уже присутствуют различные добавки и пластификаторы.

После завершения работ со стяжкой нам необходимо по её периметру сделать вентилируемый короб. На мой взгляд, это самый важный и непростой этап изготовления пола в деревянной бане. Изготовив этот короб, мы предотвратим попадание большого количества воды в примыкание стяжки и деревянных стен, и тем самым защитим древесину от гниения.

Для изготовления короба нам понадобится брусок 20*40 мм, можно использовать брус и другого сечения. Брусок необходимо обработать антисептиком и напилить на отрезки равной длины, приблизительно 20см. С одного края брусок должен быть запилен под небольшим углом. Затем прикручиваем их к стенам в вертикальном положении по всему периметру пола парилки с шагом 30 — 40 см. Саморезы используем оцинкованные или латунированные. Покрываем торцы бруса и нижние венцы брёвен антисептиком и крепим к ним полосы из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) в два слоя. Верхний край полосы ГВЛ должен быть приблизительно на 20 мм ниже торца брусков. Затем сверху к торцам крепим деревянные планки. Это будет, своего рода, капельник для отвода воды. Детали капельника нужно подогнать друг к другу и к стенам как можно плотнее. Все стыки и примыкания заполняем герметиком для дерева. Через какое-то время процедуру герметизации нужно будет повторить, потому что дерево возможно рассохнется.

Пол практически готов. Осталось уложить плитку. Но перед укладкой плитки обязательно нужно сделать гидроизоляцию. Грунтуем всю поверхность пола и стенки короба из ГВЛ. Углы короба и примыкания короба с полом проклеиваем специальной герметизирующей лентой. Я всегда использую самоклеющуюся бутилкаучуковую ленту, покрытую с одной стороны нетканым полотном. Затем приступаем к гидроизоляции пола бани. На пол и стенки короба в два слоя наносим обмазочную гидроизоляцию. Кистью тщательно промазываем все примыкания, а для покрытия пола используем валик.

После высыхания гидроизоляции приступаем к укладке плитки. У меня на фото изображена укладка крупной плитки. Чтобы такую плитку уложить с уклоном ровно, её нужно укладывать способом «в конверт». А это, поверьте, очень трудоёмкий процесс. Человеку без опыта будет сложно сделать это аккуратно. Чтобы облегчить себе жизнь, советую приобрести для пола плитку 10*10 см или мозаику. На, так называемых, линиях разруба такую плитку резать не придётся.

В завершении работы затираем швы в плитке. Для этой работы рекомендую использовать гидрофобную затирку, а для углов и примыканий силиконовый герметик. Примыкание плитки с трапом лучше тоже заполнить силиконовым герметиком.

Всё! Пол готов:).

Такое устройство пола в бане, на данный момент, считаю самым правильным. Пока достойной альтернативы в своей практике не встречал!

Качество укладки плитки в деревянном доме напрямую зависит от подготовки основания. Укладка кафельной плитки или керамогранита может выполняться как на полы по грунту, так и по балкам. Давайте поговорим о том, как правильно подготовить основание для укладки плитки по деревянному балочному перекрытию своими руками.

Основные требования к конструкции пола из плитки

Полы из керамогранита или кафельной плитки должны соответствовать эксплуатационным строительным и санитарным требованиям, предъявляемым к помещениям, где они устраиваются. Если это частный деревянный дом, то полы из плиток устраивают чаще всего во влажных помещениях (ванная комната, сауна и др.) либо, где возможно попадание воды на пол (туалет, кухня).

Плиточный пол хорошо моется и выдерживает частые влажные уборки, поэтому плитку также укладывают в помещениях, где происходит сильное загрязнение поверхности пола (подсобные помещения, прихожая и др.). Качество пола из кафельной плитки или керамогранита определяют следующие его свойства:

  • жёсткая и прочная конструкция пола;
  • гладкое, нескользкое и ровное покрытие;
  • устойчивость к воздействию высоких температур;
  • влагонепроницаемость;
  • высокая сопротивляемость истиранию;
  • устойчивость покрытия к химическому воздействию веществ (кислот, щелочей).

Чтобы удержать неожиданные протечки воды в ванных и туалетных комнатах, пол в них устраивают минимум на 15 см ниже, чем в смежных помещениях. Примыкание пола из плитки к стене должно защищаться водонепроницаемым плинтусом.

Просвет при укладке на поверхность пола контрольной двухметровой рейки для плиточного покрытия предусматривается до 4-х мм. При устройстве в конструкции чистого пола уклона, его размер допускается 0,2% и 2 см. Отклонение в высоту между соседними плитками не должно быть больше 1 мм.

При укладке плиточное покрытие на клеевые составы прочность сцепления на отрыв допускается не менее 0,5 МПа на цементных клеевых композициях и 2,0 МПа — на полимерных клеях.

Воздушный зазор в полах по деревянному балочному перекрытию не должен соединяться с дымовыми каналами печей и каминов, а также вентиляционными каналами. При площади помещения свыше 25 м 2 воздушное пространство в полах перегораживается досками, разделяя на отсеки площадью не более 5х6 м 2 .

Полы из штучных материалов (кафельная плитка, керамогранит) при недостаточной жёсткости их конструкции становятся «зыбкими». Это создаёт сжимающие напряжения в верхнем слое деревянного перекрытия и приводит к разрушению плиточного покрытия.

Максимальная величина прогиба балки должна быть не более 2-х мм. Прогиб деревянного настила ограничен 0,1 мм (при расчёте на сосредоточенную нагрузку 0,6 кН).

Допустимые нагрузки на половое покрытие определяются расчётом на прогиб и «зыбкость» балочного перекрытия и деревянного настила. В результате подбирается при заданном пролёте балки (настила) и нагрузке на них необходимое сечение этих элементов.

Эти конструктивные меры применяются как при строительстве дома, так и при реконструкции пола. В последнем случае конструкция проверяется на действие существующих нагрузок и пролётов элементов перекрытия. Если в результате устройства пола из кафельной плитки (керамогранита) происходит увеличение веса несущей конструкции, это тоже учитывается в расчёте.

Классический состав пола в балочном деревянном перекрытии:

  1. Деревянные балки.
  2. Черновой пол из сплошного настила досок или деревянных щитов, уложенных на черепной брусок балки.
  3. Утеплитель и пароизоляция для помещений с разным температурным режимом эксплуатации (чердачного и подвального перекрытия).
  4. Чистый пол.

Конструкция деревянного перекрытия: 1 — черепной брусок; 2 — черновой пол; 3 — балка; 4 — пароизоляция; 5 — гидроизоляция; 6 — утеплитель; 7 — воздушный зазор; 8 — чистый пол (половая доска)

Для чистого пола из кафеля или керамогранита под плиточное покрытие необходимо ровное и жёсткое основание. В его состав входит сплошной дощатый настил, стяжка и клеящая композиция. Уменьшить сжимающее напряжение «одежды» пола можно устройством армированной или сухой стяжки , а также применением демпферной ленты по периметру покрытия.

Подготовка перекрытия под чистый пол из плитки

Все деревянные элементы существующего перекрытия, на которое необходимо положить плитку, необходимо осмотреть. Для этого пол вскрывается вплоть до чернового настила и балок. В случае обнаружения дефектов биокоррозии или прочности древесины проводится замена или ремонт испорченных деталей конструкции.

Даже если деревянные элементы не повреждены, их обязательно тщательно антисептируют. Утеплитель и пароизоляцию тоже необходимо проверить на потерю эксплуатационных свойств (слёживаемость, намокание, загнивание, нарушение целостности и т. д.). Теплоизолятор, который при намокании увеличивает коэффициент теплопроводности, необходимо защитить сверху пароизоляцией.

При этом нельзя забывать про воздушный зазор, отделяющий утеплитель и верхний настил из досок, размер которого составляет минимум 3 см. Если есть возможность оставить существующий настил, его поверхность очищают от старого покрытия (краска, лак и т. д.). Для этого можно применить строительный фен, химические «смывки», наждачную бумагу или простой скребок.

Перед укладкой деревянного покрытия по периметру пола на стене устанавливается компенсатор возможных деформаций древесины из демпферной ленты. Она крепится на стену при помощи клеящего покрытия или какого-либо крепежа. Вместо ленты можно использовать монтажную пену.

Доски настилаются с зазорами 3-5 мм тоже для предотвращения деформационных напряжений в настиле. Все промежутки между отдельными элементами деревянного покрытия желательно заполнить эластичным герметиком.

Так как устройство пола из плитки оправдано в помещениях, связанных с частым использованием воды, деревянный настил защищается рулонными материалами, битумными, битумно-полимерными мастиками или влагоизолирующими цементными растворами минимум в 2 слоя.

Устройство стяжки

Далее необходимо устройство выравнивающей стяжки. Для сухого варианта подстилающего слоя используются влагостойкие листы фанеры, древестно-стружечные, древестно-волокнистые плиты. Их крепят к деревянному настилу саморезами, а стыки заполняют соответствующим герметиком или клеевым составом для крепления плитки.

Стяжка по слою влагоизоляции из цементно-песчаного раствора производится по битумной мастике с песчаной посыпкой (фракция песка 1,5-5 мм) или рулонному гидроизоляционному слою с заводской посыпкой. По деревянному перекрытию стяжку необходимо армировать. Это могут быть сетки:

  • из металлической проволоки ВР-I диаметром 3-5 мм;
  • полимерные сетки из полипропилена;
  • стекловолокнистые щёлочестойкие диаметром 4-6 мм;

Схема укладки плитки на деревянное основание: 1 — черепные бруски; 2 — балка перекрытия; 3 — деревянный настил; 4 — пароизоляция; 5 — теплоизоляция; 6 — гидроизоляция; 7 — доска пола; 8 — рулонная или обмазочная гидроизоляция; 9 — армированная стяжка; 10 — плитка

Для армирования стяжек также применяется фибра. Это волокнистый материал, который изготавливается из полипропилена, базальта или стекла. Существует также стальная фибра, которая добавляется непосредственно в сухой состав раствора и тщательно перемешивается. Затем вливается вода, и перемешивание продолжается ещё 10 минут.

Толщина стяжки в данном варианте предусматривается 10-15 мм. Компенсационный упругий зазор по периметру пола выполняется на всю высоту стяжки. Пол из плитки по цементно-песчаной подготовке должен фактически быть отделён от конструкции деревянного перекрытия и стен (плавающий пол), чтобы при возможных деформациях древесины не нарушалась целостность плиточного покрытия.

Следующий этап — это нанесение клеевого состава, который соответствует покрытию пола. Это могут быть цементные или полимерные композиции клея. Так, например, вполне подойдёт полиуретановый двухкомпонентный состав клея. Толщина прослойки должна составлять при этом 2-3 мм.

Пол из кафельной плитки или керамогранита положить на перекрытие из дерева возможно. Важно учесть все рекомендации профессионалов и нормативных требований технологии устройства данного п

Оцените статью