Электропроводка в бане — схема и правильный монтаж, способы и нормы прокладки кабеля. Строительство канализации для бани Как выбрать канализационное оборудование

Содержание
  1. Электропроводка в бане — схема и правильный монтаж, способы и нормы прокладки кабеля. Строительство канализации для бани Как выбрать канализационное оборудование
  2. Что нам потребуется?
  3. Подводим воду
  4. Делаем канализацию
  5. Проводка электричества в баню
  6. Выбираем вид канализационной системы
  7. Безнапорная система
  8. Напорная система
  9. Врезная система канализации
  10. Проектируем схему канализации для бани
  11. Этапы проектирования
  12. Правила проектирования наружной сети:
  13. Варианты устройства гидрозатвора
  14. Цены на гидрозатвор
  15. Какие трубы выбрать
  16. Цены на пластиковые трубы для канализации
  17. Монтаж внутренней системы канализации бани
  18. Монтаж канализации на этапе строительства бани
  19. Монтаж внутренней канализации в помещении
  20. Цены на сливной трап
  21. Устройство наружной канализации бани
  22. Видео – Сливная яма своими руками
  23. Монтаж канализации с дренажной ямой
  24. Основные моменты
  25. Видео – Устройство канализации в бане своими руками
  26. Видео – Слив воды в бане с системой гидрозатвора
  27. Видео – Слив из бани. Схема
  28. Схема
  29. Устройство своими руками
  30. Внутренняя канализация
  31. Наружная канализация
  32. Видео: прокладка труб и канализации
  33. Вентиляция в бане
  34. Как выбрать канализационное оборудование
  35. Особенности настила пола
  36. Протекаемые и непротекаемые полы
  37. Как устроить смотровой колодец для коммуникаций
  38. Видео: канализация своими руками
  39. «Земляной» способ прокладки
  40. Прокладка кабеля «воздушным» способом
  41. Монтаж электропроводки в бане: основные этапы
  42. Правила установки электрощитка
  43. Разводка электрического кабеля от щитка
  44. Установка и подключение светильников
  45. Подключение розеток
  46. Нормы подключения электропечи
  47. Видео: электрика в бане и в сауне
  48. Критерии выбора канализационной системы
  49. Строительство накопителя сточных вод
  50. Особенности укладки канализационных труб
  51. Устройство внутренних канализационных отводов


Электропроводка в бане — схема и правильный монтаж, способы и нормы прокладки кабеля. Строительство канализации для бани Как выбрать канализационное оборудование

Бани наших предков не имели коммуникаций. Топка производилась «по-черному», неподалеку стоял колодец с водой, а рядом выгребная яма. Сегодня все существенно изменилось. Парильни строят из самых разных материалов, это: нестроганный брус, сруб, профилированный брус, оцилиндрованное бревно, клееный брус, каркасная технология – и к каждому виду бань требуется подключить все известные коммуникации.

Что нам потребуется?

Еще на стадии строительства бани предусматривают подвод необходимых сетей. Это электричество, вода, газ, если планируется установка газового котла, канализация или система водоотведения. Заметьте, что электричество в бане используется не только для освещения, но и для подключения электроприборов и электропечи. Часто используют также печи-каменки или газовые котлы. Подача воды от скважины осуществляется насосом, который также работает от электричества. В современной баньке часто делают теплые полы. Кроме того, нужно попить чайку, послушать музыку и многое другое. Для подключения бани к электросети требуется получить разрешение, а саму электрическую проводку и приборы прокладывать необходимо в соответствии с определенными требованиями и нормами.

Подводим воду

При строительстве бани продумывают подачу воды, ведь одна из главных задач – гигиеническая, поэтому наличие горячей и холодной воды в бане обязательно! Без этой коммуникации элементарно помыться не удастся. Основные источники – централизованная или автономная системы, альтернативный вариант – скважина. Если у вас баня расположена на даче, то лучше сделать автономную подачу воды или скважину, так как от центральной системы вода подается с частыми перебоями. Колодец с водой вполне подойдет для небольшой бани. Можно также установить накопительные баки большого объема, куда можно накачать в любое время воды и беспрепятственно ею пользоваться.

Для приготовления горячей воды потребуется электрический бойлер или газовый котел. Достаточный водяной обмен для помывки средней семьи составляет100 литров. Электрический вариант позволяет очень быстро нагреть воду и сразу применить ее. Водонагреватель имеет постоянную схему подключения, поэтому мыться может любое количество посетителей. Единственный недостаток – повышенный расход электроэнергии не всегда рентабелен. Установка газового котла – трудоемкий процесс и может быть осуществлен только сертифицированными специалистами, однако в дальнейшем – это неплохая экономия на водоснабжении.

Монтаж системы подачи воды выполняется из металлопластиковых или полипропиленовых труб. Для соединений элементов используют фитинги. Холодная и горячая вода позволят вам помыться после питания, осуществить процедуры накаливания. Душ – это удобный способ мытья, нежели ведро с водой. Кроме этого, это отличная система, которая позволяет экономить место. Не нужно ставить лавки для промывки. Небольшой совет – чтобы не нарушать гигиеническую обстановку в парной и промывочной, обязательно все полочки и лавки после питания и помывки промывают большим количеством воды.

Горячая вода может быть получена более экономным способом, нежели установка газового или электрического котла. Это обустройство системы циркуляции через специальную трубу, которая располагается в дымоходе печи. Кругооборот воды осуществляется за счет насоса.

Делаем канализацию

Канализация
– обязательная коммуникационная система любой бани. Это не только туалет, но и водоотведение. Если у вас нет центральной системы, тогда достаточно обустроить выгребную яму или септик (современная система канализационной очистки). Работы реально выполнить самостоятельно. Это небольшой водоприемный колодец. Для обустройства системы в полу укладывают специальные трубы и гидрозатвор, по которым вода стекает в сборную емкость. Септик заполнен специальным составом. Бактерии разлагают фекалии, уменьшая объем отходов в десятки раз. Вода отстаивается и вписывается в грунт. Сливные трапики устанавливают в парилке, моечной и туалете. Трапик – это специальный гидрозатвор, который надежно «запирает» запахи в трубах, не пуская его в помещения. На него обязательно устанавливают решетку, которая защищает система от засорения канализации листьями. В парной обязательно строится порог высотой 15–20 см., поэтому целесообразность обустройства водослива очевидна.

Септик – это достаточно простая система, которая может служить без ремонта и обслуживания долгое время. Однако эта система не подходит, если уровень грунтовых вод выше 2 м. Если этот уровень превышает указанные пределы, то требуется установка герметичной емкости, воду и отходы из которой откачивают ассенизаторами. Канализация, которая сделана по всем правилам, позволяет не испытывать неприятных ощущений при посещении бани. Нужно только все сделать в точном соответствии с рекомендациями специалистов.

Проводка электричества в баню

Прокладке электрической проводки в бане уделяют особое внимание. На самом деле особого отношения требует только та часть, которая заходит непосредственно в парилку. В этом помещении особые условия – повышенная влажность и температура. Начинать прокладку нужно от основного щитка освещения, в котором на баню устанавливается отдельный автомат и УЗО (защита предотвратит возможность поражения электрическим током). Номиналы автоматических выключателей, УЗО и сечение провода выбираются индивидуально в зависимости от количества электрооборудования и мощности светильников.

Если у вас в наличии только светильники, сечение провода и номиналы автоматических выключателей берутся по минимуму, достаточно рассчитанных на ток 16А. У многих присутствует дополнительное оборудование, холодильник, электрический нагреватель, возможно, насос. В этом случае необходим конкретный подход и расчет потребляемой нагрузки и, соответственно, подбор вводного автомата и сечения кабеля.

Проводка в предбаннике ничем принципиально не отличается от такой же, как в обычном доме. Единственное отличие – это отделка деревом и соответственная проводка – наружная в гофрированной трубе. Крепят элементы к стенам с помощью специальных скобок. Расположение розеток и выключателей выбирается индивидуально, принято расстояние от пола до выключателей – 150-170 см., от пола до розеток – 50-60 см. Расстояние горизонтальной проводки от потолка по стене – 10-20 см. Свет в предбаннике может быть любым, можно повесить обычную люстру с лампами накаливания. Желательно, чтобы лампы были защищены плафонами снизу. В случае если колба лопнет, стекло не попадет на пол и уменьшится вероятность порезов.

Отдельно необходимо рассмотреть проводку и устройство освещения в парилке. Светильники необходимо выбирать класса IP44. Плафон должен быть стеклянный, а корпус металлический. Пластмассовые элементы могут деформироваться от высокой температуры. Для проводки целесообразно использовать провод марки РКГМ. Он способен выдерживать температурный диапазон от -60 до +180 градусов в течение длительного времени. Стоит особо отметить, что ни выключатели, ни розетки в парилке располагать нельзя. Все это размещается в смежных помещениях, а концы проводов на светильники, расположенные внутри парной должны быть как можно короче и без дополнительных соединений.

Давно ушли в прошлое неказистые банные постройки с произвольным стоком грязной воды в «никуда» или ближайший водоем. Сегодня канализация в бане – не роскошь, а необходимость. К устройству качественной системы отвода стоков подталкивают не только нормы этики и эстетики, но и требования законов, направленные на обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Первый шаг к благоустройству бани – оценка состояния грунта на участке, определение оптимальной глубины укладки труб и решение вопроса о местоположении септика. Проще всего тем домовладельцам, которые принимали непосредственное участие в строительства бани или возводили (возводят) ее самостоятельно. Для них не является секретом тип грунта, точка его промерзания (ТПГ) и уровень залегания подземных вод (УГВ).

Без знания этих показателей невозможно выстроить безотказно работающую канализационную систему. Для тех, кто приобрел участок с выстроенной на нем баней, потребуется выполнить комплекс несложных наблюдений и расчетов.

Для определения типа грунта можно провести экспресс-исследование, которое не требует специальных знаний и основано на визуальном осмотре и тактильных ощущениях. Для этой цели в предполагаемом месте прокладки труб выкапывают яму глубиной ниже ТПГ на 25-30 см. Информацию о глубине промерзания почвы в данной местности можно получить от соседей, из справочников, на специализированных интернет-ресурсах.

Регионы Глубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард 240
Омск, Новосибирск 220
Тобольск, Петропавловск 210
Курган, Кустанай 200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь 190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170
Самара, Уральск 160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль 140
Волгоград, Курск, Смоленск 120
Псков, Астрахань 110
Белгород, Курск, Калининград 100
Ростов 90
Краснодар 80
Нальчик, Ставрополь 60

Важно взять пробу грунта именно на дне ямы, так как на этом уровне будет проводиться прокладка канализационных труб. После чего образец почвы внимательно изучают визуально, растирают между ладоней, скатывают в жгут.



И оценивают результаты по таблице.

Если выяснилось, что грунт – глина или суглинки, следует знать, что эти категории почв относят к сильнопучинистым. В этом случае трубы нужно будет укладывать на песчаную «подушку» по аналогии с «плавающими» фундаментами. Песок выступит в роли амортизатора во время сезонных подвижек почвы и целостность подземной части канализационной системы не нарушится.


После того как будет выяснена безопасная глубина прокладки трубопровода, решают вопрос с местоположением септика (фильтрационного колодца). Точка приема стоков должна быть разнесена с точкой водозабора не менее, чем на 15 м и располагаться не ближе 7 м от фундамента бани.



Выбираем вид канализационной системы

Для благоустройства бани возможно использовать три типа индивидуальной канализации:

  • безнапорная;
  • напорная;
  • подключаемая к централизованной городской системе водоотвода или к действующей канализации частного дома.

Безнапорная система

Безнапорный метод отвода стоков иначе называют самотечным. Это наиболее простой и менее дорогостоящий тип канализации для бани. Его основное преимущество: энергонезависимость. Монтаж безнапорной системы требует тщательного соблюдения уклона труб (1-1,5 см на 1 погонный метр) и невозможен при сложном рельефе участка.

Для транспортировки стоков необходимы трубы большего диаметра, чем при устройстве напорной системы. Крайне желательна прямолинейность магистрали. Если схема трубопровода включает точки поворота, в этих местах обустраивают смотровые колодцы. Это правило актуально для любого типа канализационной системы.



Безнапорная канализация – трубы из ПП




Напорная система

Напорная система канализации предусматривает принудительную транспортировку сточных вод, которая обеспечивается насосом или насосной станцией. Техника может быть установлена как внутри, так и снаружи помещения. Напорную систему канализации для бани выстраивают в том случае, если по каким-либо причинам невозможно сделать безнапорную. Особенности этого типа канализации:

  • напорная дороже безнапорной;
  • энергозависима;
  • требует утепления техники в зимний период.


Напорная канализация – насосы




Врезная система канализации

Менее трудоемкий, но наиболее хлопотный способ – подключение к централизованной канализационной сети. Этот метод возможен далеко не для всех владельцев бань. Поэтому рассматривать его во всех подробностях не имеет смысла.

Чаще используется подключение системы стоков к уже имеющемуся на участке септику. Однако и в этом случае придется выбирать тип системы водоотвода (напорная или безнапорная).

Проектируем схему канализации для бани

Единая канализационная система для большего удобства проектирования подразделяется на два типа: внутреннюю и наружную. К первой относят коммуникации внутри помещения, ко второй – за пределами постройки. Ознакомившись с основными принципами построения схемы, ее несложно разработать самостоятельно.

Этапы проектирования

  1. Необходимо начертить план бани с учетом толщины стен и перегородок строения. Для этой цели лучше всего подойдет миллиметровая бумага, но можно использовать и обычный листок в клеточку.


  2. Указывают размеры, отмечают места установки сантехнических приборов или точек слива.
  3. Определяют место вывода основной трубы.
  4. Если в бане предусмотрен унитаз, учитывают необходимость установки фановой трубы.



  5. По максимально удобной и короткой траектории соединяют сантехнические приборы с основной трубой, стремясь к минимальному количеству поворотов магистрали.
  6. Суммируют длину коммуникаций с учетом выпуска за наружную стену бани.
  7. Переходят к построению чертежа наружной канализации.

Правила проектирования наружной сети:

  • в месте стыка наружной и внутренней канализации предусматривают смотровой люк;
  • согласно СНиП смотровые колодцы устраивают в точках поворота магистрали, в местах присоединения отдельной боковой ветки трубопровода, через каждые 15-35 м прямой магистрали при диаметре трубы 100-150 мм;
  • согласно СНиП уклон наружной канализации при диаметре труб 110-150 мм – 0,01 (1 см на 1 метр);
  • первый ревизионный колодец должен находиться не ближе 3 м и не дальше 12 м от бани;
  • если участок имеет большой уклон и в помещении предусмотрен унитаз, устраивают многоступенчатую систему канализации с перепадными колодцами.





Варианты устройства гидрозатвора

Гидрозатвор – важнейший элемент канализационной системы, предназначение которого в отсечении неприятных запахов, поступающих из септика (сливной ямы). Проще говоря, это водная пробка, которая находится в трубе даже в том случае, если баней не пользуются. Пример простейшего гидрозатвора – U-образный сифон. В магистрали из пластиковых труб водяная пробка устраивается с помощью трех фасонных элементов: отводов.



Гидрозатвор – пример

Сложность в том, что при редком использовании канализационной системы вода в гидрозатворе имеет свойство испаряться. В этом случае специалисты рекомендуют устанавливать сухой затвор. Он представляет собой несложную пластиковую или металлическую конструкцию, оснащенную пружиной и заслонкой (мембраной), перекрывающей выход из трубы. Когда в систему поступает вода, заслонка под ее давлением откидывается, а после прохождения потока вновь занимает на свое место.



Сухой гидрозатвор – схема

Умельцы изготавливают уникальные самодельные системы затворов для банного слива. При желании можно воспользоваться одним из следующих вариантов.

Описание системы Иллюстрация
В разрыв канализационной трубы устанавливают в вертикальном положении пластмассовую воронку диаметром немного большим, чем сечение трубы, и выходным отверстием диаметром 3 см. В воронку помещают пластиковый шарик (для пинг-понга или др.) такого размера, чтобы он перекрывал узкий выход. При попадании в трубу воды шарик всплывает.

Для устройства сухого затвора пластиковой канализации с диаметром трубы 50 мм потребуется переходник 50/110, который нужно немного доработать: срезать под углом и закрепить на нем круг из толстой резины. После чего конструкцию устанавливают на выходе трубы в септике или сливной яме.

Цены на гидрозатвор

гидрозатвор для канализации

Какие трубы выбрать

На самом деле выбор труб для канализации не столь велик.

Вид труб Описание

Чугунные использовать в наше время нерационально: они дороги, имеют большой вес и неудобны в монтаже. Керамические идеальны в любом отношении, но тоже имеют высокую стоимость.

Асбестоцементные – самые дешевые из всех возможных, но нередко разочаровывают своими дефектами. Кроме того, при устройстве безнапорной канализационной системы требуются изделия с гладкими и ровными стенками. А асбестоцементные имеют шероховатую, нередко испещренную углублениями, внутреннюю поверхность.

Оптимальный выбор – пластиковые трубы, устойчивые ко всем видам разрушительных воздействий. Эти изделия отлично подходят для монтажа внутренней и внешней канализации, податливы в обработке, выпускаются с раструбом и без такового. Гарантийный срок эксплуатации пластиковых труб – 50 лет. К длинномерным изделиям предложены фасонные элементы (фитинги), с помощью которых осуществляется монтаж канализационной системы.
  • ПВХ (поливинилхлорид);
  • ПВХХ (хлорированный поливинилхлорид);
  • ПП (полипропилен);
  • ПНД (полиэтилен низкого давления);
  • полиэтиленовые гофрированные.

Любые из этих изделий можно безбоязненно использовать в устройстве канализации. Диаметр основной магистрали выбирают исходя из предполагаемой интенсивности эксплуатации постройки и количества точек слива. Для среднестатистической бани с парной, моечной и туалетом, при устройстве самотечной системы стоков необходимы трубы сечением 100-110 мм. Если унитаз не предусмотрен – достаточно диаметра 50 мм. Сантехобрудование подключают к основной магистрали трубами сечением 50 мм.

Цены на пластиковые трубы для канализации

пластиковая труба для канализационной системы

Монтаж внутренней системы канализации бани

Приступать к устройству канализации необходимо на этапе строительства бани. Но возможно благоустроить и уже готовую, длительное время эксплуатируемую постройку. Объемы работ и их последовательность в обоих случаях разные, поэтому каждый из вариантов нужно рассматривать по отдельности.

Монтаж канализации на этапе строительства бани

Для выполнения работ потребуется составленный ранее план (схема) канализационной системы. Для того чтобы безошибочно найти точки подключения сантехнических элементов (трапов, душевых кабин, унитаза, раковин и др.) к разметке приступают после возведения фундамента. В местах прокладки основной магистрали выкапывают траншеи соответствующей ширины и глубины.

Важно: Дно каждого рва выравнивают с учетом требуемого уклона по направлению к септику.



После чего приступают к укладке труб. Специалисты советуют начинать монтаж канализационной системы с установки основной трубы и крупных (узловых) элементов, к которым впоследствии подводят боковые ветки меньшего диаметра.

В местах подключения сантехники устанавливают вертикальные трубы. Во избежание проникновения в сеть посторонних предметов, каждый отвод закрывают заглушкой. Монтируют вентиляционный стояк.

В регионах с холодным климатом выполняют утепление труб. Для этой цели используют волокнистые материалы (минвату и ее аналоги), пенопластовые полуцилиндры, вспененный полиэтилен. При желании можно предварительно обернуть трубы шумопоглощающим материалом, что позволит существенно снизить громкость издаваемых работающей системой звуков.

Настилают геотекстиль.

Формируют песчаную подушку.

Монтаж внутренней канализации в помещении

Если баня эксплуатируется не первый год, в ней тоже можно устроить систему стока грязных вод. Для этого потребуется составить схему и в нужных местах вскрыть пол. Монтаж труб производится на уровне фундамента, в одной из стен которого высверливается отверстие для вывода основной магистрали.



В моечной и парной устанавливают трапы. В выполнении работы придерживаются следующих правил:

  • трап должен быть расположен вровень с полом;
  • зазоры закрывают влагостойкими затирками;
  • кафельную плитку укладывают после установки трапа.

Цены на сливной трап

сливной трап для канализации

Устройство наружной канализации бани

Основной элемент наружной системы отвода стоков – септик. Если в бане нет унитаза, нет необходимости покупать заводское изделие или самостоятельно обустраивать колодец с многоуровневой фильтрацией стоков. Достаточно выкопать дренажную яму. Но она актуальна только для почв с высоким уровнем влагопроницаемости (каменистых, песчаных, супесей).

Видео – Сливная яма своими руками

Монтаж канализации с дренажной ямой

  • согласно схеме выполняют разметку участка: находят местоположение точки приема стоков, определяют путь прокладки магистрали;
  • выкапывают яму глубиной ниже ТПГ на 1-1,5 м;
  • на дно насыпают 20-30 см слой песка и гравия;
  • чтобы предотвратить осыпание грунтовых стен, в яме можно установить металлическую емкость или колонну из автомобильных покрышек большого диаметра. Более основательная конструкция – каркас, выстроенный из кирпича.

Приступают к прокладке магистрали. Выкапывают траншею глубиной ниже ТПГ и формируют уклон по направлению к дренажной яме. Укладывают трубы и проверяют соответствие уклона требованиям СНиП.

В точках поворота трубопровода устраивают смотровые колодцы. Для того чтобы в холодное время в этих местах не происходило промерзание труб, необходимо выполнить утепление и закрывать отверстия двойными крышками.

Место ввода трубы в дренажную яму герметизируют с помощью цементного раствора или монтажной пены.

Выполняют утепление магистрали любым удобным способом: методом обертывания труб минватой или с помощью укладки пенопласта.

Утепление магистрали

На участках с глинистым грунтом для утилизации стоков рекомендуется устройство приямка, расположенного под полом бани. Наличие этого стокоприемника не освобождает хозяина от необходимости монтажа наружной магистрали, транспортирующей воду за пределы помещения. Приямок служит вспомогательным сооружением для бесперебойной работы канализационной системы.

Под полом выкапывают яму квадратной формы с длиной ребра не менее полуметра и глубиной 1-1,5 м. На высоте 10-15 см от уровня пола устанавливают трубу, соединяющую приямок с наружной канализацией. Соблюдают уклон 1 см на 1 погонный метр в сторону отвода вод. Дно и стены приямка бетонируют.

Основные моменты

Владельцу бани необходимо помнить о том, что каждый этап устройства канализации требует тщательного соблюдения предъявляемых к нему требований. Безотказность системы обеспечивают правильно разработанная схема и точное соответствие уклона труб нормам СНиП. Комфортность пребывания в бане гарантирует наличие гидро- или сухого затвора.

Не стоит пренебрегать устройством системы вентиляции, так как она формирует оптимальный воздухообмен и способствует выветриванию влаги после банных процедур. Это поможет предотвратить образование грибка и плесени. Для регионов с холодным климатом крайне важно качественно выполнить работы по утеплению канализационной системы.

Видео – Устройство канализации в бане своими руками

Видео – Слив воды в бане с системой гидрозатвора

Видео – Слив из бани. Схема

Всякий, кто обустраивал когда-нибудь баню в своем доме, знает, что ее система требует наличия добротной канализации. А тем, кто впервые столкнулся со строительством бани, необходимо знать, как правильно устанавливать и оборудовать канализацию для бани так, чтобы она функционировала без сбоев.

Для этого очень важно знать, как правильно сделать отвод слива, каким должен быть грунт на участке, чтобы хорошо впитывал воду, в каких случаях можно устанавливать дополнительный санузел для бани, где должна располагаться дренажная яма, скольких человек баня может обслужить за один присест и другие моменты.


При строительстве бани и обустройстве ее канализации необходимо знать определенные этапы проведения работ, а также некоторые правила и особенности такого строительства.

Для обустройства подачи воды или водопровода, который составляет одну сеть с канализацией в коммуникациях удобнее всего использовать СниП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

При путеводительстве таких строительных норм и правил производить работы по монтажу и устройству канализации в бане будет не сложно.

Для того чтобы выбрать, какого типа канализацию для бани строить, необходимо учесть некоторые нюансы, которые позволят обустроить канализацию наилучшим образом:

  • тип состава грунта, где предполагается строительство бани;
  • какая глубина промерзания почвы в той местности, где будет располагаться баня;
  • какие должны быть параметры и частота использования бани;
  • существует ли на участке канализационная магистраль городской или автономной канализации;
  • насколько вероятны возможности подключения банной канализации к городским канализационным сетям;
  • какова должна быть конструкция постройки бани.

По составу грунта необходимо помнить, что хорошо впитывающие почвенные составы наиболее желательны для обустройства канализации для бани.

Этими составами могут быть рыхлые грунты:

  • песчаные;
  • щебневые;
  • пылеватые или разной крупности пески с почвой;
  • крупнообломочные гравийные, валунные или галечниковые.

Если в той местности, где предполагается строить баню, имеются именно такие грунты, тогда для обустройства бани на такой территории необходимо строить дренажный колодец, который будет отлично справляться с , идущих от бани и, в то же время, замечательно впитываться в почву.

Важно! Однако, если на территории под застройку бани грунты имеют составы глинистого образования, тогда дренажный колодец не подходит.

В случае с плохо впитываемыми грунтами типа глины, супеси и суглинка, под канализацию для бани необходимо делать приямок, куда будет стекать использованная вода.

Показатели средней глубины промерзания грунтов для средней полосы России представлены в классической таблице, которой с успехом пользуется большинство проектировщиков, инженеров и строительных компаний:

Фото: показатели средней глубины промерзания грунтов для средней полосы России

Все расчетные схемы по проектированию канализации для бани должны всегда составляться и просчитываться исходя из глубины промерзания грунта в той или иной местности, где планируется использовать участок под застройку бани.

Важно! Это необходимо сделать для того чтобы избежать повреждения системы вследствие промерзания труб слива, емкостей для отстаивания или дренажа канализации для бани.

Многие специалисты вместо таблицы предпочитают использовать карту, где также указывается глубина (мм.) промерзания грунта на той или иной территории России.

Если планируется обустроить большую баню, где должно обслуживаться большое количество человек сразу, тогда необходимо ее обеспечить такой канализацией, которая могла бы нормально переносить залповые сбросы больших объемов.

Дренажные колодцы, приямки или септики должны быть внушительных размеров, способные обеспечивать высокую производительность очищения стоков или их эффективного отстаивания и вывод за пределы участка. Поэтому здесь также необходимо все тщательно рассчитать.

При строительстве маленькой и средней бани также не стоит игнорировать такие расчеты:

  • на сколько человек рассчитана баня;
  • какие предполагаемые объемы сточных вод будут поступать от бани в канализацию;
  • каких размеров должна быть вся постройка;
  • каких размеров должен быть дренажный колодец или септик.

Кроме этого, очень важным моментов при планировании строительства бани с индивидуальной канализацией будет являться учет типа самой банной канализационной системы:

  • безнапорная;
  • напорная;
  • входящая в состав центральной городской канализации.

Безнапорная, или самотечная, канализационная система для бани представляет собой систему трубопровода, по которой самотеком использованная в бане вода поступает в емкости, септики, резервуары или , где вода отстаивается или подвергается биологической очистке, а затем, также самотеком очищенная вытекает в грунт или водоемы.

Обустраивать такого типа канализацию имеет смысл тогда, когда рельеф местности и площадь участка позволяет делать естественные уклоны при прокладке труб (0,20 мм на 1 п.м. трубопровода в сторону канализационного приемного резервуара), а также, грунтовые воды пролегают ниже уровня любого дренажного канализационного устройства.

Такого плана монтаж канализации всегда экономичен и практичен потому, что при его обустройстве затрачивается меньше всего средств на приобретение канализационных систем, септиков или дренажных колодцев, а также замечено минимальное использование рабочей силы.

Фото: напорная канализационная система для бани

Напорная канализационная система для бани уже отличается тем, что она не так энергонезависима, как безнапорная.

Ведь если в первом случае вода поступает в канализационную систему самотеком, то при устройстве напорной канализации обязательно следует устанавливать канализационные насосные установки.

Насосы, которыми оборудована напорная канализация в бане, должны откачивать сточную воду и подавать ее не только в трубопровод, но также и в приямок или септик, где стоки будут проходить обработку, очищение и принудительный (опять, же при помощи насоса) выброс очищенных стоков в грунт или накопительные емкости.

Важно! Такие системы целесообразно устраивать в тех случаях, если уровень грунтовых вод достаточно высок, площадь приусадебного участка слишком мал или баня располагается в цокольном этаже частного жилого дома.

Такие канализационные системы менее всего засоряются от мотков волос, случайного попадания мыла в трубопровод потому, что под напором, который создает насос, эти включения вместе со сточными водами очень быстро подаются в септик, канализационную емкость для очистки или накопительный колодец.

Фото: канализационная емкость для очистки или накопительный колодец

Банная канализация, которую можно подключить к центральной городской канализационной системе имеет наиболее выгодный вариант для владельцев бани.

Ведь заниматься очисткой стоков самостоятельно не придется потому, что все они будут попадать в центральные магистрали канализации, потому коллекторы, а затем, оттуда на городские очистные сооружения.

Единственной сложностью здесь может возникнуть – это вопросы монтажа и врезки канализационных труб, идущих от бани к центральной системе.

Также сложности могут возникнуть и при оформлении документов для согласования работ по врезке и подключению с государственными учреждениями, несущими ответственность за городские сети канализации.

Другими не менее важными моментами при организации и обустройстве канализации для бани могут служить ее конструкция постройки и наличие дополнительного санузла.

По большому счету классические варианты устройства бани в своей конструкции имеют такие помещения:

  • санузел – обязательная комната;
  • душевая – устанавливается для того, чтобы можно было помыться;
  • предбанник – в нем обустраивают либо лавки и стол для закусок, либо купель с холодной водой;
  • парная – непосредственно помещение, где парятся.

Фото: парная

Все эти помещения должны оборудоваться сливом потому, что они в той или иной мере сбрасывают сточные воды в канализацию.

Наличие дополнительных комнат, где также предполагается слив использованной воды, тоже должно учитываться. Для чего это нужно?

Предположим, вы обустроили в бане туалет, тогда по правилам СЭС вы обязаны использовать в составе своей канализации септик с активным илом, который перерабатывает стоки и обеззараживает их.

А если ваша баня оборудована санузлом лишь из умывальника, но без туалета, тогда для установки септика с активным илом нет такой необходимости.

Ведь из такой бани будет вытекать лишь мыльная вода, тогда достаточно строить канализацию с дренажным колодцем или приямком.

Схема

Прежде чем понять, какая должна быть схема канализации в бане, необходимо определиться с типом канализационной системы как внутри помещения, так и снаружи.

Если в вашей местности грунт позволяет устанавливать дренажный колодец, тогда схема устройства такой канализации будет существенно отличаться от схемы наружной канализации для скалистых, глинистых или суглинистых грунтов.

Фото: схема канализации в бане

Эта схема наиболее простой дренажной канализационной системы в бане, к тому же еще и самотечной, то есть – безнапорной. Здесь очень хорошо видны необходимые уклоны.

Которые должны делаться при прокладке трубопровода, наличие вентиляционного канала и выхода наружу, необходимой глубины для того или иного участка трубопровода с перепадом, и, наконец.

Дренажный колодец с дном из гравийной подушки, которая и является природным фильтром для канализационных стоков.

В случае со скалистыми, глинистыми или суглинистыми почвами, впитываемость которых очень низкая, в системе канализации для бани устраивают специальный приямок.

Этот приямок является накопительным резервуаром, изготовленным из любого водонепроницаемого материала, от которого отходит дренажная труба, отводящая стоки дальше от участка.

Отвод стоков может быть на поля, в овраги, водоемы или реки. Такие стоки, как банные, не считаются слишком грязными, конечно же, при условии, если в банных помещениях нет туалета.

Во время обустройства приямка очень важно правильно устроить водяной затвор, который должен будет ограничивать попадание неприятных запахов внутрь бани.

Также для монтажа такой канализационной системы наиболее эффективным будет использовать пластиковые трубы из прочного полимерного материала, такого, например, как полипропилен или полиэтилен низкого давления.

Важно! Канализационные трубы для наружной канализации используются всегда диаметром 100 мм. Приямок изготавливается прямо под полом бани, а потому для начала нужно сделать его сразу, а затем уж стелить доски с зазорами на деревянные лаги. Лаги укладываются при этом на кирпичи.

По центру бани выкапывается яма с пологими откосами, ведущими к ней. Вся поверхность гидроизолируется бетонной стяжкой. От ямы должна отходить дренажная труба, которая будет выводить стоки далеко за пределы участка.

Пластина, которая устроена над трубой будет образовывать своеобразный водяной затвор, благодаря чему неприятные запахи не будут проникать в помещение бани.

Фото: своеобразный водяной затвор

Сливная труба приямка должна быть устроена на высоте 10-12 см от дна ямы. А между пластиной и поверхностью трубы должен быть зазор около 5 или 6 см. Приямок можно гидроизолировать не обязательно бетоном, но еще и использовать для этого пластиковые емкости.

Устройство своими руками

С чем не стоит спешить при строительстве канализации для бани своими руками, так это с постройкой самого помещения. Особенно это касается полов. Канализация для бани имеет свою специфику, а потому торопиться с выстилкой полов для ее помещений не нужно.

Практически любая схема внутренней канализации в банях показывает, что коммуникации и устройства расположены под полом, причем даже не важно, какого типа пол планируется выстилать: с зазорами между деревянными досками или без них.

Более того очень важно продумать также и вентиляционную систему, которая могла бы охватывать в своем обслуживании все комнаты бани. Если этого не сделать, тогда будет очень дискомфортно пользоваться таким приспособлением как баня.

Внутренняя канализация

Коль вы решили изготовить канализацию для бани по старому русскому обычаю, тогда вам необходимо будет выкопать яму по центру комнаты, которая будет совмещать собой моечную и парилку с перегородками, которые отгораживают одной помещение от другого.

Если вы будете делать моечную и парилку отдельными помещениями, тогда нужно будет делать ямы для каждой из этих комнат.

В таком случае из бани будет выходить две сливные трубы, или две, соединенные в одну большую трубу, которая уже непосредственно будет проложена под землей снаружи.

Точно также можно обустроить и канализацию для комнат, где есть бассейн, туалет или умывальник.

По старому обычаю изготавливают канализацию для бани без трубопровода. Та яма, которая изготавливается по центру комнаты, называется приямком.

Такой приямок еще можно делать вблизи от бани, а к ней подводятся сливные трубы, идущие от банных помещений. Если приямок будет под полом бани, тогда полы делаются протекающими, с зазорами между досками.

Через эти щели в полу вода стекает в приямок, а из него по сливной трубе, выводится наружу за пределы участка.

Эти конструкции очень удобны тем, что не требуют особого обслуживания или ухода. Здесь самое главное правильно сделать сам приямок и водоотвод.

Важно! Если необходимо сделать полы сплошными без зазоров, тогда приямок делается без бетонной стяжки на полах с откосами. Достаточно сделать герметичную яму, к которой подсоединен, будет усеченный кусок сливной трубы.

Выглядит это таким образом: Полы укладываются под уклоном к центру комнаты, где имеется отверстие. В это отверстие стекает вода и попадает в специальный желоб, который выводит воду в приямок, а оттуда по сливной трубе за пределы бани.

Таким желобами можно оборудовать даже ровный сплошной пол, который без уклона. Но тогда нужно будет оставлять зазоры по периметру комнаты, между стенкой и полом.

Эти зазоры оснащены такими желобами, как усеченная пластиковая канализационная труба, которая располагается под полом и плотно прилегает к фундаменту.

Желоба устанавливаются под уклоном в сторону приямка, где также устроена и сливная труба. Через эти желоба вода стекает в приямок, а оттуда выводится за пределы бани.

Фото: через эти желоба вода стекает в приямок

Если же вас устраивает вариант пола со щелями, тогда вы выкапываете яму, которая будет под полом бани, затем делаете цементную или бетонную стяжку.

Причем, стяжку нужно делать не, только одной ямы, но также и всего пространства под полом. Эта поверхность под полом должно бетонироваться под уклоном со всех сторон в сторону приямка.

Здесь желобов уже нет, а потому углы между стенкой и будущим полом надежной можно загерметизировать каким-либо рулонным водонепроницаемым материалом, типа рубероида, и со стороны поверхности, которая будет под полом бани, смело заливать бетонной стяжкой.

Важно! Не забываем также приладить сливную трубу, которую лучше всего расположить на высоте от дна приямка где-то от 10 до 12 см.

Над трубой прикрепите на крепежной фурнитуре (анкера, шпильки, гвозди) специальную пластину, которая будет перекрывать неприятные запахи, таким образом, вы избежите проникновения неприятных запахов стоячей воды внутрь помещения.

Фото: пластина, которая будет перекрывать неприятные запахи

Есть еще один удобный вариант монтажа канализации в бане, это врезка в трубопровод центральной городской канализации, которая имеется в доме.

Здесь понадобиться столько же усилий, сколько они требовались для обустройства канализации при постройке частного дома.

А именно: необходимые пластиковые трубы, герметик, сварочный аппарат, если вы будете варить трубопровод, или же муфты, фланцы, фитинги и прочие соединительные элементы для труб.

В этом случае вы во всех комнатах бани, где имеет место сброс использованной воды через какую-либо сантехнику или сооружения типа бассейна и т.п., вы под полом прокладываете трубы, к которым присоединяете либо сантехнику, либо слив бассейна, либо желоб от пола в парилке или моечной.

Важно! Все эти трубы не нужно выводить к септику или дренажному колодцу, ведь у вас есть для этого входной патрубок, через который все стоки будут попадать в центральную канализацию.

Фото: система трубопровода под полом

Если же у вас нет такой возможности, как подключение к центральной городской канализации или устройство приямка, тогда можно использовать также систему трубопровода под полом, но только с выводом стоков к дренажному колодцу.

В случае с дренажным колодцем в принципе можно использовать и приямок, который будет располагаться под полом с зазорами, а вывод стоков просто осуществляться не на поля, в водоемы, реки или овраги, а непосредственно в дренажный колодец с фильтрационным дном из керамзита.

Какую систему канализации внутри бани вы бы не выбрали: с трубопроводом или без, но с приямком, вы в любом случае должны будете позаботиться о том, куда должны сбрасываться сточные воды из бани.

Важно! Следует также изучить все рекомендации и советы специалистов, которые освещают не только стандартные процедуры устройства внутренней канализационной системы в бане, но также и особенности и специфические моменты, которые касаются исключительно только для обустройства канализаций в банях.

  • в процессе подключения сантехники или точек слива к трубам в бане, нужно обустроить в каждой такой точке водяной затвор, чтобы неприятные запахи не проникали внутрь помещений. Для сантехники водяные затворы создаются при помощи сифонов, для приямка при помощи специальной пластины, для трубопровода, идущего к дренажному колодцу, допускается использовать уклон трубы, который будет равен или превышает величину диаметра самой трубы, а для бассейна также будет достаточно сифона;
  • при прокладке любого трубопровода в бане необходимо учесть высокие температуры, а потому использовать стройматериалы из прочного и термостойкого пластика или любого другого материала;
  • уклоны труб должны быть не меньше 2-3 мм и не больше 15 мм на 1 погонный метр трубы;
  • если есть такие места, где соединяются несколько труб, тогда там обязательно следует устанавливать ревизионные колодцы, чтобы легче было прочищать канализацию от засоров;
  • все вентили, смесители или запорные краны должны быть изготовлены из невоспламеняющихся и неплавящихся материалов. Также желательно использовать дверные ручки, вешалки для полотенец, полочки для моющих и средств личной гигиены из материалов с низкой теплопроводностью;
  • все сливные отверстия в полу комнат бани должны быть обязательно защищены сетками, которые предотвратят попадание в канализацию листьев от веников, волос и прочего мусора, могущего засорить трубопровод;
  • все вентили и краны желательно располагать как можно ниже, ближе к полу потому, что там температура будет не такая высокая;
  • нельзя прокладывать трубопровод вблизи нагревательных приборов, каминов или банных печей;
  • приямок должен располагаться на определенных расстояниях от различных объектов.

Приямок должен иметь определенные параметры:

  • расположение от фундамента постройки на 50 см;
  • глубина ямы около 70 см;
  • сечение – 50 х 50 см;
  • покрытие слоем бетона – 10 см;
  • расположение от дренажного колодца не менее 2,5 м.

Наружная канализация

Центральные городские канализационные магистрали не относятся к обустройству канализации для бани своими руками, а потому рассматривать их нет нужды.

Единственное, что важно изучить, это сооружение автономной наружной канализации для бани.

Если грунтовые воды на вашем участке находятся достаточно низко, и не будут препятствовать строительным работам и эксплуатации канализационных систем или установок, тогда можете смело планировать строительство сливного или дренажного колодца.

Для монтажа сливного колодца нужно сделать несколько шагов:

  • выкопать котлован не ближе к бане, чем на 3-4 м. Размер котлована определяете самостоятельно, исходя из емкости без дна, которая у вас имеется (железобетонные кольца, пластиковые емкости или кладка кирпичных стен). Глубина котлована должна быть ниже промерзания грунта, если, например, она составляет 70 см, тогда котлован следует рыть на 1,5 м. глубже;
  • также выкапываются и траншеи для сливной трубы, которые должны выкапываться на глубину ниже глубины промерзания почвы в вашей местности. К примеру, если глубина промерзания грунта 70 см, тогда траншеи следует выкапывать на 50 см ниже;

Фото: траншея для сливной трубы

  • дно ямы выложенной кирпичом или емкости без дна обязательно должно выстилаться слоем щебня или любым другим фильтрующим материалом. Слой должен быть высотой не меньше 20 см. и не более 50 см;
  • все трубы, которые укладываются в траншеи, обязательно укладывать на подушку из песка, высотой 10-15 см, а затем, следует обсыпать щебневым или песчаным слоем, который в сумме вместе с проложенной трубой дает 40 см в ширину, и 40 см в высоту;

Фото: трубы укладывать на подушку из песка

  • если вы устанавливаете какую-то емкость без дна, тогда наружные ее стенки также следует обсыпать сухой смесью песка и цемента, слегка утрамбовывая;
  • обязательно к колодцу прикрепляется вентиляционная труба, которая должна быть на поверхностью земли на высоте не меньше, чем 60 см;
  • перед засыпкой грунтов дренажный или сливной колодец обязательно следует накрыть крышкой или перекрытием с канализационным люком. Крышка или канализационный люки землей не засыпаются потому, что это техническая часть дренажного колодца, которая регулярно должна открываться, чтобы обеспечить свободный доступ к прочищению колодца от скопившего осадка.

К наружной канализации для бани также относят и обустройство на участке септика, к которому подсоединяются канализационные трубы, идущие от бани. Септик необходим в том случае, если в бане предусмотрены санузлы.

Ведь стоки с фекалиями считаются уже наиболее грязными, чем просто мыльная вода от стирки или принятия душа.

Принцип работы септика таков, что он эффективно очищает стоки с различными включениями, а потому при наличии туалета в бане, устанавливать септик целесообразнее всего.

Может быть как заводской, изготовленный уже в виде готовой системы, которая включает в себя достаточное количество камер и всевозможных приспособлений для очистки сточных вод. Также септик можно оборудовать на прибанном участке и самому.

Фото: септик для бани

Для этого можно использовать любые емкости – от железобетонных конструкций до пластиковых емкостей или использованных автомобильных покрышек.

Если конструкция легка по весу, тогда ее следует «заякорить», то есть прикрепить ее специальными тросами к бетонной площадке на дне котлована. А если конструкция достаточно тяжела, тогда этого делать не нужно.

При легковесных конструкциях выполняют обсыпку наружных стенок канализационных резервуаров или систем септика с обязательным наполнением воды в емкости.

Наполненная вода должна превышать уровень обсыпки на 1/3 часть. При желании и наличии такой возможности, к септику можно установить дополнительный фильтрационный колодец, который будет выполнять роль доочистки сточных вод.

Важно! Особенно это интересно тем, кто планирует очищенную воду использовать под орошение сада или полей, или для технических нужд.

Видео: прокладка труб и канализации

Вентиляция в бане

Для того чтобы правильно обустроить вентиляционную систему в бане, во избежание трагических случаев, следует ознакомиться со схемой циркуляции горячего пара и температуры в бане.

Кто не задумывался над колебаниями температур в бане во время парилки, или забыл из школьных уроков физики, напомним, что самые высокие температуры находятся наверху, а низкие – внизу.

Таким образом, вентиляционное отверстие с выходящей трубой следует делать вверху помещения парилки. А для того, чтобы в помещение поступал свежий воздух, необходимо делать отверстие внизу, практически у самого пола.

Те отверстия, что устраиваются под потолком, называют вытяжными (вытягивание излишнего пара наружу), а те, что у пола – приточными (приток свежего воздуха).

Фото: вытяжные отверстия

При правильно сделанной вентиляции, вы не только избавите себя от воздействия горячим паром, но также и обезопаситесь от угарного газа.

Вытяжные отверстия можно оснастить специальными люками на автоматике, которые сработают тогда, когда температура воздуха в парилке достигает определенной отметки.

При наиболее простейшей системе вентиляционные отверстия в бане закрываются деревянными заглушками для нагревания воздуха в парилке, а затем, отверстия открываются, когда необходимо в бане обеспечить помещения чистым и горячим воздухом.

Как выбрать канализационное оборудование

К канализационному оборудованию для бани можно отнести следующие составляющие:

  • трубы;
  • сантехника;
  • соединительные элементы и материалы;
  • емкость для дренажного или накопительного колодца;
  • септики.

Трубы следует использовать те, которые выполнены из термостойких материалов. Это могут быть как металлические, так и пластиковые изделия труб.

Более всего на сегодня используют пластиковые трубы из полимерных материалов: полипропилен (ПП) или полиэтилен низкого давления (ПНД).

Такие трубы способны выдерживать температуры до +95%, если это высококачественный материал. При низком качестве пластиковые трубы выдерживают лишь +75% градусов.

Если вы делаете внутреннюю канализацию для бани из трубопровода, тогда берите высококачественные ПП или ПНД трубы.

Важно! А если вам всего, лишь понадобиться труба под вывод горячих стоков за пределы бани, тогда можно использовать пластиковые трубы, выдерживающие температуры до 50-75% градусов – этого достаточно для того, чтобы отводить снаружи уже немного остывшие стоки использованной воды из бани.

Сантехнику для бани также следует подбирать исключительно ту, которая выдержит горячий воздух.

Понятное дело, что в парилке сантехника как таковая отсутствует, однако не следует забывать, что если парилка совмещена с моющей комнатой, и отделена от нее лишь небольшой перегородкой, тогда следует позаботиться о приобретении ротационного душа, который монтируется в стену.

Ротационный душ устанавливается в стене, прикрывается панелью и подает лишь струи воды, а потому пользоваться в бане таким душем очень удобно и даже безопасно потому, что риски обжечься о металлическую поверхность душа сведены к минимуму.

Фото: ротационный душ

Для комнат в бане, которые изолированы от парилки, можно использовать обычную сантехнику. Так для моющей комнаты, которая отделена от парилки, где нет горячего воздуха, можно устанавливать очень удобный душ-колонну, который идеально подходит для условий в бане.

Такой душ прекрасно подсоединяется к трубам внутренней канализации меньшего диаметра, затем трубы через переходник соединяются с таким важным участком канализационной системы в бане, как , благодаря которым стоки от душа (как, впрочем, и от другой сантехники и оборудования) транспортируются и подаются на канализационные очистные сооружения.

Фото: душ-колонна

Соединительные элементы и материалы – это всевозможные переходники, фитинги, поворотники, сантехнический силикон и прочие материалы, при помощи которых сантехника подсоединяется к канализационному трубопроводу в бане.

Важно! Герметик или сантехнический силикон должны присутствовать обязательно, ведь они обеспечивают усиление герметизации соединений сантехники с трубами или трубы между собой.

Вся система должна быть герметичная и не протекать, в противном случае у вас в бане постоянно будут всевозможные дискомфорты.

К канализационному санитарному оборудованию для бани следует также отнести и септики, которые применяются, как правило, для автономных (индивидуальных) канализационных систем.

Принцип работы септика таков, что он, принимая стоки в первой камере, очищает их при помощи биологической массы (анаэробными или аэробными бактериями, в зависимости от модели септика) в активном иле, где происходит переработка стоков и их преобразование на ил и воду.

Вода в первой камере, таким образом, отстаивается, накапливается, доходит до определенной отметки и во вторую камеру, где происходит следующий этап очищения стоков.

В зависимости от модели септической конструкции и приспособлений, которые она в себе имеет, второй этап очищения стоков может происходить под воздействием аэраторов, которые подают потоки воздуха в воду.

Если таких приспособлений нет, тогда стоки также отстаиваются и перетекают в следующую камеру, либо фильтрационный колодец или поля. На последних этапах вода очищается практически на 95-98%, что считается высокой степенью очистки.

Таким образом, вся использованная в бане вода, плюс, если имеется туалет, очищается и может смело выводиться на поля, использоваться для орошения газонов, садов и огородов и даже использоваться под хозяйственно-технические нужды.

Особенности настила пола

Устройство пола в бане имеет несколько вариантов его укладки:

  • протекающий негерметичный пол;
  • капитальный наливной пол;
  • сплошная выстилка пола под уклоном с желобами.

От вида укладки досок на полу или наливной бетонной стяжки напрямую зависит и обустройство канализации в бане.

Протекаемые и непротекаемые полы

К протекаемым полам относятся негерметичные конструкции полов, которые позволяют использованной воде во время банных процедур свободно стекать в приямок, оборудованный под полом.

Конструкция таких полов такова, что доски, которые укладываются на деревянные лаги, а те, в свою очередь, устойчиво стоят на небольших кирпичных стойках, стелятся с небольшим зазором между собой – примерно в 5 мм.

Фото: протекаемые поля

К непротекаемым полам можно отнести как наливной бетонный пол, так и деревянный с плотно прилегающими друг к другу досками.

Преимуществами бетонирования пола является их прочность, и эстетичность в плане декорирующих материалов, таких, к примеру, как кафельная плитка.

Все непротекаемые полы оборудуются под уклоном в сторону сливного отверстия, где располагается сливная труба. Такие полы делаются в первую очередь, после стен и крыши.

Фото: сливное отверстие, где располагается сливная труба

Для любителей всего естественного и природного подойдет сплошной пол для бани с плотно прилегающими досками. Здесь также важно учесть уклон в сторону отверстия, куда должна стекать использованная вода.

Такие полы могут быть также оборудованы и желобами вдоль стен, вместо сливного отверстия посередине помывочной или парилки.

Фото: сплошной пол для бани с плотно прилегающими досками

Если пол непротекаемый тогда для сливного отверстия в обязательном порядке должна быть установлена защитная решетка, которая не позволяет канализационной системе засоряться от листьев банных веников или мотков волос.

Как устроить смотровой колодец для коммуникаций

Смотровые колодцы на участках канализационных систем для бани устанавливаются в тех случаях, если протяженность наружной канализации составляет более 10 метров.

Также к причинам для оборудования канализации смотровыми колодцами относится и разветвление трубопровода. Именно на участках соединения труб, их поворотов и перепадов необходимо устанавливать смотровые колодцы.

Важно! Такого плана колодцы нужны для того чтобы регулярно осуществлять проверку труб на наличие засоров и, если понадобиться, производить своевременную чистку канализационных труб.

Существуют принятые нормы и расстояния, которые допустимы между смотровыми колодцами на обширной канализационной трассе. Эти нормы допустимых расстояний зависят от диаметра труб, которые применяются для укладки наружных канализаций.

Для бани, как правило используются канализационные трубы не более 155 мм диаметров, а потому допустимые расстояния установки смотровых колодцев должно быть не менее 35 м.

Такими колодцами могут быть либо бетонные кольца, через которые проходят канализационные трубы, либо пластиковые колодцы-поворотники или переходник, которые вмонтированы в трубы в качестве их дополнения.

Бетонные сооружения отлично защищают наиболее уязвимые участки трубопровода, а также обеспечивают полный доступ ремонтнику для того, чтобы спуститься в колодец и проверить канализационные трубы на предмет засора.

Важно! Такие колодцы в обязательном порядке оснащаются перекрытием и крышкой или канализационным люком. Это необходимо сделать для того, чтобы в колодец не попадали атмосферные осадки или мусор.

Фото: установка смотрового колодца

При установке железобетонного смотрового колодца необходимо при помощи болгарки проделать отверстия там, где будут пролегать трубы через железобетонное кольцо. Затем опустить кольцо в траншею, расширенную для колодца.

Потому пропустить через колодец трубы так, чтобы места соединения труб были внутри кольца. Плотно загерметизировать стыки труб и поверхности стенок бетонного кольца, а затем произвести обсыпку наружных стен железобетонного колодца сухой смесью песка и цемента (1:1).

Линейный тип смотрового колодца устраивается там, где участок наружного канализационного трубопровода прямой, а поворотный – на углах и поворотах канализационной магистрали.

Существуют также и пластиковые смотровые колодцы, устанавливать которые значительно легче, да и служат они намного дольше железобетонных изделий, которые регулярно обсыпаются.

Фото: пластиковый смотровой колодец

Устанавливать такие колодцы легче потому, что они легковесны и с ними может справиться при монтаже даже один человек. К тому же большинство моделей таких колодцев изготавливаются с уже вмонтированными герметичными патрубками для присоединения к колодцу труб различных диаметров.

А это, согласитесь, уже избавляет от внушительного куска работы. Такой колодец устанавливать – одно удовольствие. При монтаже также необходимо наружные стенки такого колодца обсыпать сухой смесью песка и цемента для более прочной его установки.

Для любой схемы и проекта обустройства бани канализационной системой, необходимо применять четко спланированные методики и технологии.

Также как и раньше, пригодны технологии классические, тех времен, которыми пользовались еще наши предки, устраивая у себя на участках русские бани. Современные технологии тоже могут быть применимы не менее, чем старые.

Важно! Самым важным условием при установке и прокладке канализации для бани, является правильное выполнение всех требовании, рекомендаций по водоотводу, сливу, вентиляции, а также очищению стоков.

Если все меры предосторожности и правила соблюдены, тогда ваша канализационная система для бани всегда будет работать на высшем уровне.

Видео: канализация своими руками

Электропроводка в бане имеет ряд особенностей. И связано это, главным образом, с высокими показателями температуры и влажности в этом помещении, которые негативно влияют на состояние проводов, а также со спецификой легковоспламеняющегося древесного материала, из которого состоят стены парной. Правильно провести кабель к бане и монтировать проводку внутри — жизненно важно.


Идеальный вариантом будет, если в баню удастся провести электричество от центрального распределительного щитка через специально выделенную для этого линию подачи электроэнергии. Проложить силовой кабель, подвести его непосредственно к бане можно 2-мя способами: «земляным», когда провод прокладывается под землей, и «воздушным», когда он ведется по воздуху. Способы должны быть предусмотрены проектами самих бань.

«Земляной» способ прокладки

Это наиболее надежный способ, но подходит он не всегда. Предварительно на приусадебном участке следует закончить все земледельческие работы и подтвердить факт того, что провод не придется вести по территории соседа. Под землей прокладывают так называемый «кабель с броней» марки ВБбШв с 4-мя медными жилами, сечение которого составляет 10 кв.мм. Кабель этот довольно дорогой, стоит порядка 200 руб./п.м. Но он чрезвычайно надежный и прочный благодаря стальной оплетке, проложенной между его пластиковыми оболочками. Соответственно, его не смогут перегрызть кроты, мыши и прочие грызуны. Кабелю не страшна земляная усадка.

Не рекомендуется для укладки кабеля применять металлические трубы, так как они — сборники конденсата, который уменьшает срок службы провода. Их допускается применять лишь в местах, где кабель идет по столбу или же по стене. При этом применяют трубу в высоту не < 1,8 метров.

Укладка кабеля под землей: подведение к бане «земляным» способом

Последовательность действий при монтаже кабеля под землей такова:

1. Роется траншея глубиной не < 0,7 метров, на дно которой засыпают песок слоем примерно 10 см. Сверху провода засыпаются таким же слоем песка.

2. Делается ввод кабеля в постройку сквозь стальную втулку. Она необходима для защиты провода при подвижке и полной усадке деревянной стены. Электропроводка в баню должна осуществляться особенно тщательно и осторожно.

3. Кабель освобождают от его «брони» непосредственно перед вводом в щиток. Только после этого жилы кабеля подключают к автомату, делая заземление и молниезащиту.

Важно! При монтаже подземного кабеля исключите вероятность опасных натяжений,его механического повреждения в случае смещения почвы: создавайте запас, размещая кабель в траншее волнообразно.

Прокладка кабеля «воздушным» способом

Если вы выберите более экономичный способ, решив провести кабель по воздуху, то учитывайте следующие моменты:

1. Если расстоянии до бани составляет более 25 метров, необходимо поставить опору между промежутками. Воздушная прокладка провода осуществляется с помощью так называемой растяжки, либо же на фарфоровых изоляторах.

2. Кабель должен располагаться на определенной, регламентируемой высоте. Над проезжей частью он не может размещаться ниже 6-ти м над уровнем земли, над пешеходными дорожками — 3,5 м (не ниже). К бане провод крепится на высоте 2,75 м над землей.

Подведение силового кабеля к бане «воздушным» способом

3. Обычно применяется СИП — самонесущий изолированный кабель. Его гарантийный срок службы составляет 25 лет. Кабеля СИП (СИП-4, СИП-3, СИП-2А) имеют специальное полиэтиленовое атмосферостойкое покрытие и особые несущие элементы, устойчивые к перегрузкам. Его сечение должно быть не < 16 кв. мм с пропускной способностью — до 63 ампер. Если подключение однофазное, то мощность будет равна 14 кВт, а если трехфазное – 42 кВт. Главный недостаток СИП состоит в их проблематичном вводе в автомат защиты из-за низкой пластичности, они трудно изгибаются.

4. СИП вводится в помещение бани (но не в саму парилку, так как там алюминиевые провода размещать нельзя) через металлическую втулку. А в парилку вводятся совсем другие провода — NYM, НГ или ВВГ. Хорошо зарекомендовал себя кабель ВВГнг-LS сечением 3х1,5 (его используют для подключения освещения), ВВГнг-LS сечением 3х2,5 (используется для подключения розеток). Изоляция ВВГ не поддерживает горение, уровень задымления в случае тления очень низкий. Для перехода следует использовать герметичные соединители типа «медь-алюминий», СИП нужно крепить на анкерные зажимы, так называемые натяжители.

Монтаж электропроводки в бане: основные этапы

В процессе монтажа электропроводки непосредственно в помещении бани выделяют такие этапы как:

1. Установка щитка;
2. Разводка от щитка;
3. Подключение светильников;
4. Подключение розеток;
5. Подключение электропечи.

Правила установки электрощитка

От распределительного щитка будет запитываться энергосистема бани. Важно выбрать оптимальное место для его установки, соблюдая следующие требования:

1. К щитку доступ должен быть свободным;

2. Место должно быть хорошо проветриваемым;

3. Щиток запрещено располагать в парилке и других пожароопасных помещениях;

4. Хорошее освещение комнаты со щитком.

Электрощит в бане (размещается в комнате отдыха)

Обычно щиток устанавливают в комнате отдыха. Он состоит из устройства защитного отключения, вводного, а также отходящих автоматов. Его верхняя часть должна находиться на 1.4 м — 1.8 м над полом, не меньше.

Если электропроводка в деревянной бане однофазная, в питающем кабеле должны присутствовать минимум 3 жилы. В соответствии с новым ГОСТ цвет фазной жилы должен быть серого цвета, но могут попасться провода из старых запасов с белой или коричневой фазной жилой. Эту жилу размещают на верхней клемме вводного автомата. С нижней клеммы фазная жила при помощи перемычек частично перемещается на верхние клеммы отходящих автоматов, либо разводится через распределительные шинки на автоматы. Нулевая жила (голубого или синего цвета) помещается на нулевую колодку, защитная жила (желто-зеленая) — на защитную колодку, либо же на вваренный болт щитка. Фазные жилы кабелей, отходящих к нагрузке, подключают к нижним контактам автоматов. Отходящий и входной кабели укладываются в щитке очень аккуратно, затем выводятся из щитка через гофротрубу. УЗО и автоматы должны устанавливаться с учетом уровня нагрузки на кабель.

Рассчитываем нагрузку на кабель, выбираем необходимое сечение

Знать нагрузку необходимо, чтобы верно выбрать сечение кабеля. Существуют специальные таблицы выбора сечения проводов, где рассчитывается его зависимость от предполагаемой мощности приборов. На электроприборах обычно указана их мощность потребления, поэтому на это стоит обращать особое внимание.

1. Если в бане предполагается размещать только осветительные приборы, суммарная мощность примерно составит 1-2 кВт.

2. Если не использовать электропечь, суммарная мощность будет в районе 5-6 кВт.

Желательно учитывать 20% запас мощности. Например, если суммарная мощность в бане 5 кВт, то проводку рассчитывать лучше по величине 6 кВт. При такой мощности подойдет кабель ВВГнг-LS сечением 3х4, то есть 4 кв мм. Кабели, отходящие на освещение, желательно выбирать сечением 1.5 кв. мм (3х1,5), на розетки – с сечением 2.5 кв. мм (3х2,5).

Выбираем входной автомат

Для этого необходимо знать суммарную мощность. Затем рассчитываем ток в результате деления общей нагрузки на напряжение. Например, 6000 / 220 получится 27 А. Но автомат следует выбирать с запасом — приблизительно на 32 A. Выбор отходящих автоматов по группам осуществляется, исходя из того же принципа. Желательно подписать в щитке каждый автомат, указав, за какую группу электроприборов он отвечает.

Также рядом со щитком должна находиться схема электропроводки бани. Не забудьте подключить устройства защитного отключения, которые отключают источники питания в случае их контакта с водой. Это поможет спасти жизнь людей в случае ЧП. От пожара защитит УЗО с током отсечки. Проследите, чтобы жилы в зажимах клеммников были хорошо зафиксированы, чтобы избежать нагревания участка из-за неплотного зажима.

Разводка электрического кабеля от щитка

Первоначально должна быть начерчена схема электропроводки в бане. При составлении схемы и при дальнейшем практическом осуществления плана разводки нужно учитывать следующее:

1. Разводку кабелей, отходящих от щитка, рекомендуется делать цельным куском.

2. Если в бане деревянные стены, то электропроводка может быть открытой, проводимой поверх деревянных стен. Запрещено размещать провода в трубах ПВХ.

3. Если стены кирпичные – электропроводка для бани будет скрытой, спрятанной за слоем штукатурки.

4. Все кабели следует монтировать в строго вертикальном и горизонтальном положении. Перегибов и перекручивания быть не должно, что указано в последней редакции инструкции ПУЭ. От распаечных коробок прокладывать провода допускается только под прямым углом.

5. Старайтесь размещать провода в наименее заметных местах. Они не должны быть проложены напротив дверей, ближе 50 см от металлических труб и батарей.

6. Выключатели, розетки, как и монтажные коробки запрещено использовать в помещениях, отличающихся высокими показателями температуры и влажности. С течением времени в них накопится влага, и неминуемо последует короткое замыкание. Это касается, прежде всего, парной. Поэтому их необходимо располагать в предбанниках или комнатах отдыха.

7. Соединять жилы проводов следует сваркой или пайкой.

8. Используйте защитное защитное зануление.

10. Провода запрещено размещать в металлические оболочки и трубы.

Установка и подключение светильников

Класс защиты светильников для бани должен быть не < IP-44 и мощностью не >75 Вт. Плафоны использовать следует только стеклянные, а корпус – металлический, подключенный к защитной жиле провода. Пластиковый корпус может деформироваться. Не следует размещать светильники на потолке, а только на стенах, так как под потолком температура обычно самая высокая. В парной применяется обычно низковольтное напряжение (12В). С этой целью пригодятся понижающие трансформаторы, которые размещаются вне парилки. Также в парной запрещено устанавливать лампы дневного света.

Подключение розеток

Розетки могут быть установлены лишь на стенах в предбаннике либо комнате отдыха на высоте 90 см. Их класс защиты должен составлять не < IP-44. Желательно использовать розетки с крышками.

Нормы подключения электропечи

Чтобы подключить электропечь, понадобятся провода, способные выдерживать высокую температуру (примерно до 170 гр) и высокую мощность потребления, которая составляет 4 кВт в среднем). Для этих целей подойдет проводка в кабель-канале с одиночными проводами марок ПРКА, ПМТК, ПРКС или РКГМ. Медный кабель сечения 3*2.5 мм способен выдержать примерно 5 кВт нагрузки. Приемлемо протянуть провода типа ПМТК до монтажной коробки, которая расположена вне зоны высокой температуры и влажности, а от коробки до щитка вести обычный кабель (ВВГ 3х2,5).

Видео: электрика в бане и в сауне

При монтаже электрических проводов помните, что правильная электропроводка в бане – это залог вашего комфортного и безопасного отдыха в этом помещении. Перед установкой внимательно изучите ПУЭ (Правила устройства электроустановок) в последней редакции – настольную «Библию» электромонтажника. Старайтесь подойти к вопросу максимально ответственно, монтируя проводку своими руками, или обратитесь к специалистам.

Строительство бани на собственном участке может быть выполнено из разных материалов и по различным технологиям, однако устройство канализации в бане является необходимым при любом способе строительства. Понимание того, как сделать канализацию в бане своими руками во многом будет способствовать как экономии финансовых средств, так и комфортному дальнейшему её использованию.

Существующие варианты конструкции канализации в бане

Проектирование стока воды в бане

Правильное техническое строение и отвода стоков, выполненное с соблюдением основных правил обеспечит длительное использование бани без необходимости проводить частое обслуживание систем внутренних коммуникаций.

Начиная на собственном участке, и рассматривая подходящие проекты необходимо сразу проработать то, как правильно сделать канализацию в бане. Это обусловлено в первую очередь тем, что закладка системы отвода стоков при любом способе её организации осуществляется на стадии .


Канализация в бане может быть организована двумя способами:

  1. Напорного типа с установкой насосного оборудования специального назначения, обеспечивающий отбор канализационных стоков. Данный способ хорошо использовать при устройстве банных помещений ниже уровня почвы, например, в подвале.
  2. Безнапорного стока, в котором отвод сточных вод осуществляется за счёт уклона прокладываемых трубопроводов и является наиболее общеприменимым.

Схема конструкции безнапорного стока в бане

При проектировании банной канализационной коммуникации необходимо учитывать обустройство следующих составляющих:

  • или место накопления и переработки сточных вод;
  • трубопровод как внешний, так и внутренний;
  • сливные устройства в помоечных помещения (трапы, желоба);
  • система удаления запаха (вентиляционный отвод, сифоны).

Критерии выбора канализационной системы

При проектировании канализационной системы в бане необходимо учитывать несколько основных моментов, от которых зависит выбор наиболее оптимального её устройства.

Варианты устройства вывода воды в бане

Строительство накопителя сточных вод

Сбор и переработка сточных вод одно из основных мероприятий всего комплекса работ по устройству банной канализации при отсутствии поблизости централизованных канализационных систем. В этом случае необходимо своими силами обустроить ёмкость, в которой будут собираться стоки. Это может быть выполнено несколькими способами в зависимости от технических особенностей строительства и наличия финансовых возможностей.

Процесс установки септика для бани

Принципиальными схемами устройства колодцев могут быть следующие:

В зависимости от выбора принципиальной схемы необходимо подобрать материал для изготовления. Возможны следующие варианты:

  • пластиковые ёмкости, например, еврокубы либо иные ёмкости соответствующего объёма и состава;
  • бетонные кольца заводского производства;
  • заливка бетонного короба непосредственно на местности;
  • , уложенная в шахматном порядке с дренажными зазорами.

Пример отделки дренажного колодца кирпичом


После того как выбран материал и схема устройства необходимо выбрать оптимальное место для строительства и обеспечить правильную подготовку ямы для заглубления или устройства ёмкости.

Оформление и проектирование дренажного колодца

При этом нужно соблюдать следующие правила.

После выполнения земляных работ по подготовке ямы, её дно и края необходимо промазать глиняным составом, чтобы избежать осыпания краёв, а также выполнить подсыпку песчаной подушки и дренажного слоя в случае необходимости.

Чертеж и названия элементов дренажного колодца


При этом надо учитывать:

При обустройстве отводных ёмкостей надо также предусмотреть наличие , которые будут способствовать эффективной переработке отходов и исключат неприятный запах.

Особенности укладки канализационных труб

Наиболее актуальным материалом для организации отвода стоков на сегодняшний день являются пластиковые трубы, которые, в силу своих свойств, вытеснили трубы из чугуна, металла и асбестобетона. Они имеют длительный срок службы, износостойки, с ними легко работать при монтаже, а также имеют невысокую стоимость.

Для соединения труб предусмотрены соответствующие стыковочные модули или фитинги, которые имею разнообразную конфигурацию для выполнения сложных стыковок и развода трубопроводов.

Пример укладки канализационных труб в бане

Укладка труб внешней канализации проводится в подготовленные траншеи, подготовленные с учётом следующих особенностей:


Пример устройства смотровых колодцев


Стыковка трубопровода к канализационному колодцу осуществляется способов врезки с герметизацией стыка.
Подвод трубопровода к самой бане производится через посредством установки трубы в технологические отверстия и герметизации места присоединения цементным раствором. В видео показан процесс укладки канализационных труб.

Устройство внутренних канализационных отводов

Укладка труб для оснащения канализацией внутренних помещений зависит от планируемого способа обустройства пола, функционального назначения помещений и количества точек слива.

В небольших по объёму банях слив воды предполагается непосредственно из моечного помещения
. Другие же варианты предполагают отвод стоков из нескольких точек, включая туалет и дополнительные места подвода воды, например, душ, умывальник.

Пример устройства канализационных отводов в бане


Все это необходимо учитывать при планировании бани, для обеспечения необходимых технологических выводов .
Материал для покрытия пола также имеет немаловажное значение для того как будет организован слив в бане.


Примеры оформления и устройства трапов в бане


Работы по укладке внутренних трубопроводов выполняются в следующей последовательности.

После выполнения всех действий по раскладке труб, производят заливку бетонным раствором, учитывая при этом следующие моменты:

  • высота бетона над трубами должна быть не менее 10 см;
  • необходимо обеспечить уклон бетонного основания в соответствии с планируемым типом покрытия пола.

Заключительным этапом устройства канализации внутри бани является укладка покрытия пола.

Процесс укладки пола в бане

Оцените статью