Электрическая батарея электролюкс инструкция. Отзывы о конвекторах с трубчатым нагревательным элементом


Электрическая батарея электролюкс инструкция. Отзывы о конвекторах с трубчатым нагревательным элементом

Недавно мы рассказывали, который перестал греть либо не включается. Если в вашем случае проблема именно в этом типе обогревателя, рекомендуем перейти в ознакомлению статьи, на которую мы сослались. Сейчас же мы поговорим о том, как починить другой тип устройств, которые также широко используются для отопления в доме. Итак, читайте ниже, как произвести ремонт конвектора своими руками, если он не работает либо включается, но не греет.


Устройство электрообогревателя

Итак, для начала рассмотрим конструкцию электрического конветкора, чтобы вы понимали, что придется проверить и отремонтировать. Обогреватель состоит из шнура с вилкой, подключаемой в розетку, кнопки включения/выключения, терморегулятора и нагревательного элемента (ТЭНа). Помимо этого в схеме может быть расположен термопредохранитель, защищающий при перегреве, а также датчик наклона, который отключит питание и спасет от пожара при опрокидывании мобильного конветкора. Также в некоторых моделях может быть установлен специальный датчик защиты от проникновения посторонних предметов внутрь корпуса.

С конструкцией разобрались, теперь переходим к основам ремонта электрообогревателя своими руками.

Как отремонтировать поломку?

Итак, чтобы вам было понятнее, как нужно действовать, предоставим инструкцию пошагово:

Что делать, если не работает кнопка

Основные поломки электроконвекторов

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить ремонт конвектора своими руками на дому. Надеемся, предоставленные советы вам помогли в решении проблемы!

мимикрирующий под телевизор
благодаря настенному креплению

Еще один бытовой обогреватель, попавший к нам на тестирование, относится к конвекторному типу. Electrolux ECH/R-2000 E — довольно крупный прибор, похожий на выключенный телевизор, может быть с легкостью смонтирован на стену либо занять любое удобное место — на полу или на любой другой горизонтальной поверхности. Заявленной мощности в 2 кВт, по заявлениям разработчиков, должно хватить на обогрев жилой комнаты площадью от 10 до 25 квадратных метров. Давайте проверим, насколько хорошо прибор справится подобной задачей.


Характеристики

Производитель
Модель
Тип электрический конвекторный обогреватель
Страна производства Китай
Гарантия 3 года
Заявленная мощность 2000 Вт
Материал корпуса сталь, пластик
Цвет черный или белый
Управление мембранные кнопки, LED-дисплей
Индикаторы температуры, режима работы, таймера
Особенности 2 режима работы, защита от перегрева, таймер, поддержание температуры
Длина шнура 1,2 м
Размеры упаковки 83×12×44 см
Вес с упаковкой 6,4 кг
Средняя цена T-11144852
Розничные предложения L-11144852-10

Комплектация

Обогреватель поставляется в картонной коробке-параллелепипеде, оформленной в однотонном темно-синем цвете. Поверх синей «заливки» нанесены изображения самого обогревателя и гоночного автомобиля, по всей видимости, намекающего на высокую скорость работы прибора. Если учесть, что сам обогреватель черного цвета, да и фото автомобиля не отличается яркими красками, то смотрится такой дизайн весьма посредственно. Черный прямоугольник радиатора на темно-синем фоне — о чем думал дизайнер?

Из ключевых особенностей, которые отмечены на коробке, стоит упомянуть фотографию «высокоэффективного нагревательного элемента», наличие отдельного блока управления с LED-дисплеем, а также воздухопропускные жалюзи с запатентованной конструкцией Fine Screen. Рекомендуемая площадь обогрева, как сообщает нам надпись на коробке, составляет от 10 до 25 квадратных метров (при высоте потолков до 3 метров).

Коробка оснащена пластиковой ручкой, облегчающей процесс переноски прибора. В данном случае это действительно нужная вещь: коробка имеет довольно большие габариты, и переносить ее без ручки наверняка окажется неудобно. Содержимое коробки защищено от ударов с помощью пенопластовых вкладок и полиэтиленовых пакетов.

Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:

  • сам обогреватель;
  • сборные ножки с колесиками;
  • комплект для крепления на стену;
  • инструкцию.

На первый взгляд

Визуально прибор производит исключительно положительное впечатление (конечно, если вас не смущает полностью металлический корпус, создающий стойкие ассоциации с промдизайном).

В собранном виде обогреватель (по крайней мере, его черная версия, которая оказалась в нашем распоряжении) больше всего напоминает телевизор на колесиках. Избавиться от этого впечатления оказалось довольно сложно, а потенциальным покупателям мы предлагаем заранее подумать, готовы ли они видеть в комнате черный прямоугольник (не секрет, что многие именно по этой причине «маскируют» телевизор, пряча его в специальные шкафы или ниши).

Спереди у обогревателя расположена вентиляционная решетка, сверху — пульт управления с LED-дисплеем, который закрыт затемненным прозрачным пластиком.

Сзади находится шнур питания и крепление для монтажа прибора на стену, очень похожее на обычное VESA-крепление, которое используется для монтажа телевизоров и мониторов. Специального отсека для шнура у обогревателя не предусмотрено.

Инструкция

Инструкция к обогревателю представляет собой небольшую брошюру, отпечатанную на черно-белой глянцевой бумаге. Изучив инструкцию, пользователь окажется полностью подготовленным к работе с прибором: тут можно найти такие разделы, как «блок управления прибором», «подготовка к работе», «установка температуры», «настройка таймера» и т. д.

В общем, инструкция полезна, и ознакомиться с ней будет явно не лишним.

Управление

Управление прибором осуществляется с помощью пяти механических кнопок и LED-дисплея с подсветкой синего цвета.

Уже после первого включения становится понятно назначение затемненной «крышки», закрывающей панель управления: подсветка дисплея кажется слишком яркой даже при дневном освещении. Ну а поскольку обогреватель нередко используется ночью в спальне, то столь яркая подсветка может оказаться некстати. Пластиковая крышка, таким образом, частично смягчает проблему, но не снимает ее полностью: дисплей все равно будет светиться, хоть и не так ярко. Выглядит такое решение не очень надежно: крышка производит впечатление хрупкой.

Раз уж мы заговорили об использовании обогревателя в спальне, пожалуй, сразу же стоит упомянуть и еще об одной особенности: нажатия на кнопки сопровождаются довольно громким звуковым сигналом (писком), а работая в автоматическом режиме обогреватель издает щелчки, включаясь и отключаясь. При этом режимы «без подсветки» и «без звука» у прибора не предусмотрены.

Кнопки, расположенные на панели управления, имеют следующие функции:

  • вкл./выкл.;
  • больше/меньше;
  • выбор мощности (режим 1 или 2);
  • выбор режима (Set).

Индикаторы на дисплее отображают выбранный режим работы и температуру в помещении.

Обогреватель может работать в нескольких режимах. Во-первых, пользователю разрешено выбрать мощность — полную (2 кВт), либо половинную (1 кВт). Во-вторых, допускается установить температуру воздуха, которую обогреватель будет поддерживать автоматически (от 5 до 35 градусов). В-третьих, пользователь может установить таймера отключения в пределах от 0 до 24 часов с шагом в 1 час.

Из дополнительных функций стоит отметить наличие функции «антизамерзания» (поддержания некоторой минимальной температуры), а также режим «родительского контроля» — блокировку кнопок управления. Включается этот режим одновременным нажатием на кнопки «больше» и «меньше» в течении трех секунд.

Использование

Подготовка

Перед первым использованием обогревателя требуется смонтировать ножки, либо закрепить прибор на стене с помощью прилагаемого крепления.

Монтаж ножек осуществляется буквально за пару минут: вначале с помощью двух винтов нужно закрепить две пластмассовые опоры (винты, поставляемые в комплекте, закручиваются вручную, без применения отвертки). Затем — вставить колесики в предназначенные для них отверстия.

Для крепления обогревателя к стене придется потрудиться побольше: снять с конвектора настенный кронштейн, разметить на стене места под отверстия, затем просверлить отверстия и закрепить кронштейн с помощью дюбелей и прилагаемых к ним винтов. Последний этап — повесить обогреватель на кронштейн.

В процессе установки прибора необходимо соблюдать минимальные расстояния: минимум 10 см от пола и стены, минимум 1 метр до потолка. Стоит обратить внимание, что в этом пункте разработчик противоречит сам себе: после установки конвектора на колесики, расстояние до пола окажется равно 5-6 см, что почти вдвое меньше рекомендованных десяти.

Уход

Специального ухода конвектор не требует. Корпус прибора время от времени следует протирать мягкой тряпкой без использования абразивных чистящих средств или растворителей. Произвести чистку пространства позади установленного на стене обогревателя также довольно легко: для этого достаточно нажать на защелки и снять обогреватель, потянув его на себя. После этого можно вымыть стену, на которой он установлен.

Тестирование

Для того, чтобы протестировать обогреватель, мы взяли обычную комнату в городской квартире с типовой мебелью: деревянная «стенка», стол, стулья. Площадь нашего тестового помещения составила 15 квадратных метров, высота потолков — 3,2 метра. Для того, чтобы остудить помещение мы открывали окно на несколько часов. Понятно, что добиться равномерной температуры при таком способе практически невозможно, поэтому для тестовых замеров мы использовали два термометра. Один из них мы расположили рядом с обогревателем, второй — на максимальном удалении, у противоположной стены (у входа в помещение).

Обогреватель был установлен в самой холодной части комнаты (на подоконнике) и включен на максимальной мощности. Замеры температуры производились каждые полчаса.

За начало отсчета был принят момент, когда температура у открытого окна оказалась минимально возможной (с учетом не очень холодной зимы достичь нуля нам так и не удалось).

Обогреватель был включен на максимальной мощности (с максимальными настройками выбранной температуры). Результаты оказались таковы:

Максимальная мощность, которая была зафиксирована нашим ватт-метром составила 1740 Вт. В режиме пониженной мощности прибор потребляет 850 Вт, что также чуть меньше заявленных показаний.

Как мы видим, в первые полчаса-час температура в комнате повысилась довольно существенно (мы связываем это с тем, что после того, как мы закрыли окно, воздух начал нагреваться от стен и мебели). Затем нагрев происходил равномерно — по 1 градусу за каждый полчаса. При этом температура воздуха в помещении поддерживалась практически равномерной (разница в противоположных углах комнаты составила не более 2°), а мощность прибора оказалась примерно одной и той же на протяжении всего времени работы.

Показания датчика температуры, встроенного в обогреватель, хоть и не соответствуют действительности, но (при поправке на завышенные показания) вполне могут использоваться для поддержания нужной температуры в помещении. Как видно из таблицы, датчик ошибается на 7-8 градусов вне зависимости от установленной температуры. Таким образом, при максимальном установленном значении в 35 градусов прибор в реальности будет стараться поддерживать температуру в помещении на уровне в 27 градусов. А этого более, чем достаточно для бытовых нужд.

Отключения при опрокидывании в данной модели мы не обнаружили: прибор продолжал работать независимо от его положения относительно пола. Впрочем, опрокинуть его оказалось не так-то просто: конвектор уверенно стоит на ножках-колесиках, и случайно его уронить вряд ли удастся (хотя ребенок или крупная собака с этой задачей вполне справятся).

Выводы

Обогреватель конвекторного типа Electrolux ECH-R 2000E оказался симпатичным и дружелюбным в использовании устройством. Он адекватно вел себя в ходе тестирования и успешно справился как с нагревом воздуха в помещении, так и с поддержанием выбранной температуры (хоть и с небольшой поправкой на неточность встроенного термометра).

Мощность конвектора оказалась чуть ниже заявленной, зато обогреватель использует свои возможности на все 100% — не требует «перерывов» в работе и не перегревается. Конструкция прибора хорошо продумана: обогреватель уверенно стоит на четырех «ногах»-колесиках, а также без труда монтируется на стену. Целесообразность такого решения оставляем на усмотрение пользователя.

В идеале мы бы хотели увидеть у этого прибора возможность отключения подсветки и звука, сопровождающего нажатия кнопок: лишний свет и писк в спальне понравится далеко не всем. Других недостатков в ходе тестирования мы не выявили.

Плюсы

  • стабильный нагрев без пауз и остановок
  • таймер
  • функция поддержания температуры

Минусы

  • невозможность отключения дисплея и звука
  • относительно короткий шнур

Пару лет назад я приобрел несколько конвекторов Electrolux ECH/AG2-500 EF по 2000р. Недорогие обогреватели, приятный дизайн, да и имя производителя — Electrolux внушало доверие. Почитал отзывы в интернете, народ в основном расхваливал, ну разве что иногда жаловались на громкое переключение реле. Вообщем особых сомнений не было в моем выборе, это же не продукты «No name», покупая которые, уже заранее предполагаешь, что с ними без нюансов не обойдешься. Но все оказалось иначе..

Плюсы конвектора Electrolux ECH/AG2-500 EF

  • Приятный общий внешний вид.
  • Есть память последнего режима работы/состояния. Т.е. при восстановлении напряжения сети после аварийного отключения, конвектор переходит в последний установленный режим работы. Если прибор был включен и настроен например на 22 градуса, то он автоматически включится в этом же режиме. Или наоборот, конвектор был выключен, то он так и останется выключенным. Опция очень простая,
  • Больше плюсов нет.. Цена, это очень спорная позиция, особенно при мощности конвектора всего в 500ВТ, так что в плюсы её не записываем.

«Electrolux» изнутри

По факту, я уже позже понял, что купил хлам: эти конвекторы оказались тем самым полуподвальным китайским продуктом, у которых качество ниже среднего. Слегка поясню, забежав вперед, самая основная проблема данных конвекторов, это плохое техническое исполнение работы терморегулятора, как программно, так и по качеству комплектующих (все ну очень бюджетное), тут или проблема в инженерах компании Electrolux или в их руководстве, которые ни бельмеса не понимают в технической начинке или еще что.. Получается так: обогреватель работает, греет, красиво выглядит, температуру показывает, кнопочки нажимаются, что еще нужно, мол ставим ОТК и вперед. Но видимо тут проблема не только в инженерах и их руководстве, все на порядок сложнее, и мы, простые люди, можем только догадываться о причинах создания такого ширпотреба от серьезной фирмы. На мой взгляд, проблемы контроля качества, финансовая составляющая, то есть зверская экономия на комплектующих и на самом производстве. Причем контроль качества необходим постоянный, а не только на стадии создания прототипа. Увидеть бы тот самый первый прототип, то есть опытный образец для сертификации, который был создан на начальной стадии, еще до запуска массового производства. Ведь в нашем мире уж так повелось, что колбасу на сертификацию изготавливают из самых лучших продуктов, но как заветная «бумажка» производителем получена, почти моментально начинается повальная экономия на ингредиентах и в продажу поступает уже совсем иной продукт, другого, более низшего качества. Но если обычно так делают небольшие компании, я бы даже сказал что-то вроде индивидуальных предпринимателей, то от известной большой компании я такого не ожидал..

Я не сразу сделал такие выводы, это произошло уже позже, когда спустя невыносимое время эксплуатации этих конвекторов передо мной встал выбор, или их выкинуть, или закинуть их на дальнюю полку или доработать. Я конечно выбрал третье. Раз мы с руками, почему бы не попробовать их доработать? Хотя если честно, мне это совсем не улыбалось, т.к. тратить на них время было очень неприятно, жизнь бьет ключом, много других проектов, а я тут сижу с отвертками, тестером и паяльником. Но из двух зол я выбрал меньшее, все же я купил восемь таких обогревателей! Ладно бы один-два, но восемь штук я как-то не могу просто так взять и выкинуть, не попытавшись их доработать.

Так вот когда я со своей колокольни сложил все нюансы, такие как: внешний вид, качество деталей, как снаружи, так и внутри, а также корректность, а точнее некорректность работы программы терморегулятора, я понял, Electrolux уже не та компания, которая ранее заботилась о нас — потребителях. Кроме фальшивого маркетинга и честно сказать, неплохого внешнего вида своих продуктов, ожидать чего-то реально качественного и надежно работающего уже не приходится. Теперь я буду очень стараться избегать покупать что-либо от данного производителя, но возможно, вам лично повезет иначе. Из восьми штук, у меня только один, который работает более-менее правильно, не мучает по ночам щелчками и привирает всего на пару градусов, но один из девяти, это ни в какие ворота не влезает! Причем даже девятый хандрит, он другой серии, но той же фирмы производителя, по тому же принципу, почти та же начинка, только с опцией инфракрасного обогрева (дырочки на передней решетке) и мощность 1 кВт, а не 0.5 кВт, о которых идет речь. Итого 9 конвекторов и 8 из них так или иначе врут, тонированные крышки отваливаются, без доработки никуда не годятся! Если честно, я бы и в жизни не мог подумать, что Electrolux опустится до уровня китайского полуподвального производителя.

Ладно, отвлекся, выразил свои эмоции спустя два года эксплуатации, теперь к делу:)

Минусы конвектора Electrolux ECH/AG2-500 EF

  • На 4-5 градусов погрешность показаний температуры.
  • Очень громко, ну очень громко щелкают внутренние реле. Спать невозможно!
  • При достижении заданной температуры, реле начинают щелкать как часы, туда-сюда, туда-сюда, мертвого разбудят!
  • Отсутствует правильный диапазон гистерезиса, по факту этого диапазона и нет. Хотя бы 2 градуса разницу бы сделали, спасло бы от щелчков.
  • Датчик температуры расположен внизу, а т.к. температура пола всегда ниже градуса на два, а то и больше, чем середина комнаты, и тем более ближе к потолку, то тем самым сложно подобрать правильную рабочую температуру. Тут помогла бы калибровка датчика, но такой опции нет.
  • Непосредственно сам датчик температуры резистивный, а значит «стареющий», т.е. требующий со временем калибровки. Тем самым в будущем будет большая погрешность показаний температуры. К тому же такой тип датчика, это самый-самый дешевый вариант для производства. Не недорогой, а именно дешевый и к тому же погрешность данного датчика 5%, что тоже не весело.
  • Очень сильно яркий дисплей, ночью освещает всю комнату, могли бы или добавить опцию регулировки яркости или хотя бы примитивно резисторами снизить яркость до адекватного уровня. Как минимум, приходится ночью чем-то накрывать дисплей, например носками))
  • Защитная, затемненная прозрачная крышка над дисплеем и кнопками совсем не спасает от яркости дисплея, держится на соплях, по другому не выразишься, т.к. постоянно отваливается. Кто-то на эту крышку наклеивает коричневый скотч в несколько слоев, чтобы избавится от яркого света.
  • Очень громко нажимаются кнопки, по звуку никак не тише, чем включение внутреннего реле. Если ночью встаешь регулировать температуру, эти «клики» слышит весь дом без преувеличения. Сами кнопки на плате не прорезиненные, не сенсорные, а самые-самые дешевые, с черным стержнем, которыми полны все радио-рынки и китайские магазины. А ведь сенсорные кнопки вышли бы еще дешевле, если уж на то пошло..
  • Сильно пищит преобразователь питания дисплея (светодиодных сегментов). Чем больше элементов горит, тем сильнее пищит. Например при цифре 1 пищит слабее, а при цифре 8 сильнее.
  • Качество пластика плохое, точнее самой формы деталей, зазоров между элементами оставляет неприятное впечатление. Даже если самому разобрать-собрать конвектор, без зазоров собрать нельзя, т.к. детали сами детали кривые и косые.
  • Нижний био-фильтр, фильтрация воздуха, маркетинговый ход и не более, фактически бесполезен, обычная марля и то лучше справляется..
  • По причине проблем с термодатчиков экономии электроэнергии никакой. Либо кипятит круглосуточно, либо наоборот не справляется и не греет. Тут кому как повезет, зависит от погрешности датчика температуры в плюс или минус, но погрешности в работе из-за неверных показаний температуры недопустимы, а иначе смысл в терморегуляторе?

Вообщем список недостатков наверняка можно пополнить еще некоторыми пунктами, но уже и так понятно, что Electrolux, это уже далеко фирма не высшего класса. По-крайней мере продукты для России. Это совсем не BORK.. Это не реклама Борк. Это просто жизненное сравнение. Самое поразительное, как же долго я не любил технику Борк (да и сейчас само это имя товарного знака мне лично радости и статуса не приносит), она мне напоминала тех самых китайских производителей дешевых товаров из серии POLARIS, Scarlett, Supra и прочий ширпотреб, но так уж сложилось, что поюзав и изучив до винтика несколько позиций техники BORK я был в шоке от удивления, насколько эта техника качественная как снаружи, так и изнутри. Возможно они (производители BORK) вышли на рынок в сложное время, поэтому лишние ассоциации мешают их продвижению, но на мой взгляд, они справились на все сто. Им удалось переломить отношение к своим продуктам и дорогая цена за эти продукты действительно себя оправдывает. Но это отдельная история, сейчас все же речь о злополучных конвекторах фирмы Electrolux. Да и не только конвекторы, я бы еще вам рассказал, как я ремонтировал водонагреватель этой же фирмы, и хотя это тоже отдельная история, но для меня она лишний раз подтверждает, что производитель Electrolux стал ненадежным спутником нашего быта..

Можно ли доработать конвектор Electrolux ECH/AG2-500 EF?

Можно попробовать. Но вариантов не много. Совсем корректно доработать данный конвертер без изменения прошивки контроллера не получится. Хотя именно такой способ решил бы основную проблему по работе термостата на все 100%. И надо то не много.. Выставить гистерезис 2-3 градуса, да поправить таблицу показаний под разные датчики температуры. Сразу бы и решилась проблема с хаотичными щелчками релюх. Но доступа к прошивке, а тем более к исходнику программы процессора у нас к сожалению нет. И все же кое что мы можем доработать. Что можно сделать:

  1. Заменить датчик температуры на более качественный и с нормальными параметрами.
  2. Или добавить калибровку показания датчика температуры с помощью потенциометра. Ну или разово откалибровать с помощью постоянного резистора.
  3. Снизить яркость дисплея методом «тонированной» пленки. В нашем случае это был коричневый скотч в два слоя. Подробности ниже.

Улучшения будут однозначны по более корректным показаниям температуры, но к сожалению оба эти варианта все равно не избавят от проблемы хаотичных щелчков.

Как добраться до датчика температуры?

Чтобы добраться до датчика температуры, нужно демонтировать металлическую лицевую часть конвектора, предварительно сняв ножки с роликами и открутив снизу три самореза с широкой шляпкой. После этого с нижнего края легким движением приподнимаем кожух вверх. Сняв передний кожух, справа мы видим пучок проводов и среди них тонкий черный двойной провод, он то как раз и идет вниз к терморезистору. Наверх этот же провод идет к разъему, который находится на плате питания с реле с обратной стороны.

После того, как сняли лицевую панель, снизу справа откручиваем небольшой саморез, который держит правую часть обогревательного элемента и на нем же змейкой лежат провода. Эти провода также снимаем змейкой, оставляя их висеть в воздухе.

И последний шаг, с правого торца конвертера вы увидите защелки, которые и держат все это дело. Нажимаем на верхнюю защелку и одновременно тянем всю эту конструкцию вверх. Снято! Сам датчик температуры находится снизу вот в этом выступе-трубочке. Вы это увидите, проследя путь черного двойного провода. Чтобы вытащить термистор, нужно с внутренней стороны конвектора тонкой отверткой выдавить наружу пластиковую сеточку заглушку из этой «трубочки».

Вариант 1: замена датчика температуры

Какой датчик температуры установлен в конвекторе Electrolux ECH/AG2-500 EF?

В данном конвекторе установлен Термистор NTC MF58 с сопротивление 5k при 25 градусах и с погрешностью 5%. MF58 терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом. То есть при нагреве терморезистора MF58 его сопротивление уменьшается, а при охлаждении наоборот, его сопротивление увеличивается. На изображении и есть этот термодатчик из данного конвертера. Он был обернут в термоусадку.

По моим опытам и наблюдению схема терморегулятора рассчитана на датчик с сопротивление 4.7к и погрешностью измерений в 1%. Я так понял, что на заводе сэкономили и закупили «на Али» чутка не то и не того качества, отсюда и все текущие проблемы. Поэтому если вы найдете такой или аналогичный по параметрам терморезистор, смело его меняйте, этот вариант наилучший. Старайтесь найти датчик с погрешностью в 1%, этим вы максимально минимизируете «ночное» щелканье реле. Единого стандарта номиналов сопротивлений и шага нет. У каждого производителя разный ряд сопротивлений и погрешности измерений. У одного производителя минимально датчик рассчитан на 5к, у другого на 0.2к, у одного есть номинал 4.7к, у другого нет такого номинала. Вы можете сравнить эти параметры по описаниям заводских даташитов. Вам нужен MF58472F3470 THERMISTOR NTC 4.7K OHM 1%. Но во первых, вам не обязательно использовать термистор именно серии MF58, вы можете купить любой другой по цвету и корпусу, главное, чтобы размер датчика был небольшим, то есть например мог уместиться в корпусе шариковой ручки. Также, если вы не сможете найти наминал 4.7к, попробуйте 5к, вполне возможно, что вашем случае может и этот номинал подойдет, главное купить качественный датчик с минимальной погрешностью показаний. Я лично купил вот такие датчики температуры, как ниже на фото.

Перепаяв датчик температуры на свеже-купленный, собираем все в обратном порядке.

Вариант 2: калибровка терморегулятора

Если датчик температуры нет возможности заменить, то без калибровки терморегулятора здесь просто никуда. Непосредственно откалибровать датчик температуры нельзя, датчик просто считывает показания температуры и передает сигнал на микросхему. Показания температуры с датчика, это всего лишь сопротивление, которое изменяется в зависимости от температуры окружающего воздуха. Вот этот сигнал-сопротивление нам и нужно «подправить».

Подготовка к калибровке:
Если показания температуры на дисплее вашего конвектора занижены, то никакие провода не обрываем, а просто подпаиваем переменный резистор параллельно проводу. Если показания завышаются, то разрезаем один любой провод и в разрыв припаиваем переменник. Номинал переменного резистора я выбрал 30k. В моих случаях калибровка была примерно на 12-16k. Припаять нужно только центральный и один любой из крайних выводов переменника, но лучше выбрать тот крайний контакт, при котором будет происходить увеличение температуры, когда вы будете вращать потенциометр по часовой стрелке (сопротивление будет уменьшаться).

Как калибровать:
нужно подготовить какой нибудь термометр-эталон, на который вы будете ориентироваться во время калибровки. Включаем конвектор в безветренном небольшом помещении и желательно в котором установлена та температура, которая вам комфортна. У всех это по разному, у кого 20 градусов норма, а кому и 24 подавай. Как включили конвектор, подкрутите потенциометр приблизительно на ту температуру, которая у вас на эталоне. После этого дайте конвектору минут 15 поработать, чтобы устаканить рабочий режим конвектора. Как конвектор выйдет на нормальный режим работы, проведите более тонкую регулировку-калибровку, поглядывая на показания термометра эталона. Все, калибровка завершена. Теоретически после этого можно выпаять переменный резистор, замерить его сопротивление и вместо него уже впаять постоянный резистор, но я лично оставил переменник, примостив его сзади возле платы на пластиковый корпус с помощью термоклея, предварительно просверлив отверстие под отвертку.

Вот что у меня в итоге получилось.

Окончательный вариант конвертера с возможностью калибровки датчика температуры.

У данной калибровки есть небольшой минус, на холодном запуске и пока помещение не прогреется до температуры калибровки, показания температуры могут врать, обычно они занижены. Это происходит потому, что мы в схему добавляем «постоянное» сопротивление, которое не будет изменять свое сопротивление при нагреве и охлаждении, поэтому оно неизменно будет отрицательно влиять на показания датчика при низких температурах. Просто реализуя калибровку датчика таким способом мы должны понимать, что мы сужаем диапазон точности показаний. На этот счет не стоит переживать, показания выйдут в норму, как только помещение прогреется и конвектор четко будет правильно держать заданную температуру. Если конечно физически данное помещение можно прогреть этим конвектором, ведь если мощности конвектора не хватит, то обогреватель будет кипятиться вечно не выключаясь, но это уже относится не к данному конвектору, а вообще к любым.

Снижаем яркость дисплея

Суть затеи проста, можно просто сверху заклеить коричневым полупрозрачным скотчем, по принципу тонирования стекол. Только такой вариант будет не очень эстетичен, поэтому мы поступим чутка по-другому. Сначала необходимо непосредственно достать плату управления с кнопками и дисплеем. Для этого с задней стороны конвертера откручиваем три самореза на сером пластиковом корпусе, скрывающем плату управления и блок реле, и все это дело сверху дергаем на себя. Выше на фотографии вы уже могли видеть, как это устроено. Когда вы извлечете верхнюю белую часть с кнопками и дисплеем, открутите от нее печатную плату.

Теперь наша задача аккуратно снять наклейку с дисплея. Можно ее снять и на «живую», но наиболее мягко это можно сделать, если вы во время процесса снятия наклейки будете ее прогревать обычным феном, поддевая наклейку лопаткой или не острым бутербродным ножом. Глаза боятся, руки делают, на самом деле процесс очень легкий.

Потом лишнее обрезаем по краям обычным канцелярским ножом.

И теперь аккуратно, в смысле ровненько на этот слой уже обратно приклеиваем родную наклейку трафарет.

Вот и все. Собираем в обратном порядке и наслаждаемся мягким не раздражающим светом.

Заметка:
как правильно прогревать холодное помещение

Важное пояснение для любителей выставлять температуру обогревателя повыше для того, чтобы прогреть помещение побыстрее. Вы думаете, что установив температуру больше обычного, помещение быстрее прогреется? Это совсем не так! Вы только будете туда-сюда зря кнопочки нажимать. Данные движения абсолютно лишние!

Физически процесс прогрева помещения обогревателем следующий: чтобы быстрее прогреть помещение, нужно изменять мощность конвектора, но никак не температуру! Например ваша комфортная температура 23 градуса. Столько же обычно у вас и выставлено на конвекторе. Но тут вы приезжаете на холодную дачу, включаете конвектор и «заряжаете» его на 28 градусов. Что произойдет на самом деле? Да ничего! Ну кроме лишней траты электроэнергии, уже после того, как помещение прогреется до 23 градусов, ведь остальные 5 градусов калорифер будет гонять электроэнергию в холостую, пока не наберет 28, если вообще наберет, или пока вы не убавите температуру снова до 23 градусов.

Главное тут нужно понять, что увеличивая температуру, вы не уменьшите время прогрева помещения, то есть просто изменяя температуру нельзя прогреть помещение быстрее, ведь время прогрева комнаты до вашей комфортной температуры в 23 градуса будет одинаковым, и неважно, сколько вы установите градусов, что 23, что 28, что 50.

Как прогреть помещение быстрее? Правильный ответ: необходимо либо увеличивать мощность обогревателя, если такая опция в нем реализована, либо дополнительно установить еще несколько нагревательных приборов. И напоследок очень убедительный пример с газовой плитой. Когда мы вращаем ручку газовой плиты, увеличивая подачу газа, чтобы быстрее вскипятить чайник, мы увеличиваем количество газа, то есть увеличиваем мощность, в то время как сама температура газа на самом деле постоянна.

На этом пока все! Если у вас возникли вопросы или наоборот, у вас есть свое решение для доработки данного конвертера, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Позже на днях добавлю еще фотографий и описаний к ним, чтобы завершить стат

Оцените статью