Абиссинский колодец своими руками: все про самостоятельное устройство скважины иглы. Абиссинский колодец: особенности, плюсы и минусы, технология создания своими руками Скважины на воду абиссинский колодец игла


Абиссинский колодец своими руками: все про самостоятельное устройство скважины иглы. Абиссинский колодец: особенности, плюсы и минусы, технология создания своими руками Скважины на воду абиссинский колодец игла

Абиссинским колодцем называют артезианскую скважину, состоящую из узкой трубы диаметром от 25 до 45 мм. Подъем ведется насосом из водоносного слоя и за час можно получить 2 или 3 м 3 воды. Это отличный способ организовать орошение на загородном участке, не имеющем центрального водоснабжения. Если вам не хватает производительности, можно соорудить два источника. Пока в первом жидкость набирается, второй используется. Причем скважины получаются настолько компактными, что их устраивают даже в хозяйственных пристройках или подвалах.

Вода в таком колодце практически не содержит бактерий и вредных солей, поскольку профильтровалась через грунт и песок. Если обеспечить защиту от попадания грязи сверху, а низ трубы снабдить фильтром от песчинок, то вода, как правило, соответствует питьевой и дополнительная очистка ей не потребуется.

Условия

Копать скважину можно на легких песчаных или мелкощебнистых почвах при глубине залегания вод в грунте не ниже 20 м. Оптимальное расстояние – 5–8 м. Это связано со способом забивания. На более твердых или глинистых породах, а также при очень глубоком нахождении водоносных слоев вбить трубу просто не удастся.

Другой проблемой при устройстве колодца является достаточный пьезометрический уровень воды, то есть расстояние от поверхности земли до водного зеркала. Диаметр трубы для скважины слишком мал для установки погружного насоса. Поэтому для подъема приходится использовать поверхностный вакуумный аппарат. При нормальном атмосферном давлении 746 мм рт. ст. высота столба воды по расчетам будет 10,5 м, а фактически – около 8 м. Если же дистанция будет больше, то никакой насос поднять ее не сможет. Не поможет даже увеличение его мощности.

Для бурения хорошо подходят пластиковые армированные или металлические оцинкованные трубы длиной 1 или 2 м. По мере погружения их наращивают, навинчивая новые отрезки. Герметичность очень важна для работы скважины, поэтому соединения уплотняют силиконом или масляной краской. Сверху одевают специальные муфты.

Чтобы конец узкой трубы не забивался землей при бурении и не заиливался при заборе жидкости, на него надевают специальный наконечник или фильтр-иглу. Материал трубки и наконечника лучше выбирать одинаковыми, это позволит избежать электрохимической коррозии и продлит срок службы.

Если фильтр-игла делается из отрезка оцинкованной стали, то в корпусе сверлятся отверстия размером около 8 мм равномерно в шахматном порядке. Торец закрывают припаянной сеткой из нержавеющей стали. Она будет играть роль фильтра грубой очистки от песка и ила. Внутрь надо установить также фильтр тонкой очистки. В завершение приваривается заостренный наконечник размером чуть больше, чем сечение трубы. Тогда бур будет легко двигаться в толще земли.

Нельзя применять для припоя свинец – он ядовит и может отравить воду. Берите только чистое олово.

Армированная ПВХ труба тоже пригодна для установки в скважину. Фильтр-игла из нее делается так же:

  • стенка перфорируется ножовкой по металлу;
  • фильтровальная сетка вставляется внутрь корпуса и вплавляется в него.

Технология создания

Бурение абиссинского колодца имеет свои отличительные черты:

  1. В месте размещения будущей скважины роется яма размеров примерно 1 кубометр.
  2. Верхний слой земли проходят обычным буром на небольшую глубину, пока не пойдет насыщенный влагой уровень почвы – плывун.
  3. Затем начинают забивать трубу в землю. Для этого необходима «забивная баба» — груз весом не меньше 30 кг. Можно воспользоваться дисками от штанги. Действуйте аккуратно, чтобы не проскочить мимо водоносного уровня.
  4. При работе в трубу постоянно подливают воду. Когда она начинает резко уходить – нужный слой достигнут. Тогда конструкцию надо углубить еще на полметра или метр. Следите за тем, чтобы свая все время оставалась вертикальной.
  5. По мере погружения в почву труба удлиняется насадками, а вокруг нее подсыпается земля и утрамбовывается.
  6. После окончания бурения фильтр-игла промывается под большим давлением.
  7. Монтируется вакуумный насос, который работает, создавая разряжения, и выкачивается мутная взвесь до тех пор, пока жидкость не станет чистой.
  8. Для создания дополнительного фильтрационного контура в скважину всыпается мраморная крошка.
  9. Площадка вокруг источника бетонируется, чтобы внутрь не попадали загрязнения.

Все операции выполняются довольно просто, за несколько часов. Обычный срок службы абиссинского колодца от 25 до 30 лет. Но есть скважины, работающие свыше двух столетий. Установка не требует ухода, за исключением замены тонкого фильтра раз в несколько лет.

Если вода все же иссякает, трубу можно вынуть, перенести и сделать источник на другом участке. Много места такому колодцу не потребуется, достаточно 1,5–2 м 2 .

Видео

Самый простой способ обеспечить дачный участок водой — сделать абиссинский колодец своими руками. Уже через пять-десять часов после начала работ владельцы дачи получат первые литры собственной чистой водички. Оборудование, которое при этом используется, настолько компактное, что устроить абиссинскую скважину можно даже в подвале жилого дома или в смотровой яме гаража.


Принципы создания абиссинского колодца

Идея конструкции очень проста и состоит в том, чтобы проколоть грунт на глубину залегания водоносного слоя трубой диаметром около одного дюйма. Для этого к концу трубы приделывается тонкий наконечник, благодаря которому создается скважина игла.

При этом используются трубы диаметром всего дюйм-полтора. На углубленную трубу монтируется самовсасывающий насос, работающий по принципу создания вакуума. Если воды из готовой скважины поступает недостаточно, на участке может быть сооружена еще одна скважина игла своими руками.

Расположение классических водозаборных выработок: как здесь видно, абиссинский колодец можно устроить на легком песчаном грунте

Несмотря на относительно невысокие затраты труда и материалов на создание такого колодца, устроить его можно далеко не на каждом участке. Прежде всего, следует убедиться в том, что уровень воды, который достигается после вскрытия водоносного слоя составляет не более 8 метров (так называемый пьезометрический уровень). Это не означает, что глубина бурения скважины или прохода иглы будет непременно равна 8 метрам. Она может достигать 10-15 метров, а в отдельных случаях для абиссинского колодца приходится углубляться даже на 20-30 метров.

Выяснить величину пьезометрического уровня воды на участке можно опросив соседей, у которых уже есть скважина или колодец. Если окажется, что вода находится несколько глубже, на метр или два, сделать колодец этого типа все же возможно, однако для этого понадобится углубиться в грунт на пару метров.

Следует также правильно оценить состояние грунта. На легких песчаных грунтах абиссинский колодец можно сделать без всяких проблем. А вот если грунт окажется слишком твердым, содержащим валуны и камни, от проекта придется отказаться.

Труба, фильтр-игла и прочие нюансы

От качества трубы зависит функционирование любой скважины, в том числе и абиссинского колодца. Использовать лучше всего дюймовые или полуторадюймовые трубы, металлические или пластиковые, которые нарезают кусками длиной 1-2 метра. По мере погружения трубы наращивают до необходимой длины с помощью резьбовых соединений. Их уплотняют, используя сантехнический лен, силикон, масляную краску и т. п.

Кроме того, применяются специальные муфты. Очень важно, чтобы соединение труб было максимально надежным. Любое нарушение герметичности приведет к повреждению всей конструкции.

Диаметр наконечника должен быть немного больше диаметра трубы, чтобы обеспечить свободное продвижение конструкции в толще грунта

На конце трубы необходимо смонтировать специальный фильтр-иглу, который облегчит проникновение трубы в грунт, защитит устройство абиссинского колодца от заиливания, а также обеспечит чистоту поступающей воды. Лучше всего, если игла будет выполнена из того же материала, что и основная труба. Это предотвратит возможную электрохимическую коррозию.

Чтобы сделать фильтр-иглу из металлической оцинкованной трубы, необходимо:

  1. Просверлить в трубе отверстия диаметром 5-8 мм, расположив их в шахматном порядке.
  2. Сверху припаять сетку из нержавейки. В качестве альтернативы сетке можно использовать проволоку, которую навивают на перфорированный конец трубы, оставляя просвет между витками. Проволоку также необходимо припаять.
  3. Приварить к концу трубы копьевидный наконечник. Его диаметр должен быть немного больше, чем размеры трубы, чтобы конструкция, следующая за иглой, продвигалась в толще грунта свободно.

Вполне пригодна для такой скважины армированная полипропиленовая труба. Для изготовления фильтра-иглы из трубы ПВХ следует:

  1. Вставить сетку-фильтр внутрь трубы.
  2. Закрепить сетку методом вплавления.
  3. Перфорировать трубу, выполнив на ее поверхности щели с помощью ножовки по металлу.

Для выполнения этих операций необходим некоторый опыт работы с трубами ПВХ.

Все необходимые материалы можно приобрести в строительных магазинах по отдельности, однако готовый комплект для абиссинского колодца позволит сэкономить время и силы.

Что лучше — забивать или бурить?

Чтобы сделать абиссинский колодец своими силами, применяют два метода: забивной и бурение малого диаметра. Для забивания конструкции в грунт обычно используют «забивную бабу». При этом в трубу постоянно подливают воду. Когда вода резко уйдет в почву, конструкцию углубляют еще примерно на полметра, после чего можно приступать к монтажу насоса.

При создании абиссинских колодцев проще и удобнее пробурить скважину малого диаметра

Для самостоятельного создания абиссинского колодца забивной метод отлично подходит, но при его применении следует считаться с рядом опасностей. Есть вероятность пройти мимо водоносного слоя. Кроме того, если на большой глубине встретится камень, конструкция может быть полностью повреждена.

Метод предварительного бурения малым диаметром требует привлечения бригады со специальным оборудованием, однако он гарантирует наличие воды в скважине. Наглядно этот способ представлен в видеоролике:

Классический порядок строительных работ

Задача по забиванию трубы в грунт выглядит довольно простой. Однако, чтобы выполнение всех операций было успешным, следует учесть ряд нюансов. Опытные строители рекомендуют делать абиссинский колодец следующим образом:

  1. Выбрать и разметить место для колодца.
  2. Вырыть яму объемом примерно в один кубический метр.
  3. Пройти верхний слой почвы садовым буром, чтобы вынуть часть грунта.
  4. Приступить к забиванию трубы в почву, используя груз весом примерно 30 кг (чугунная баба, «блины» от штанги и т. п.) или начать бурение.
  5. Труба должна находиться в центре ямы, к ней постепенно подсыпают некоторое количество грунта, который утрамбовывают.
  6. Последовательно навинчивать на основную трубу дополнительные отрезки, чтобы обеспечить необходимую длину.
  7. После того, как будет достигнут водоносный слой фильтр следует промыть от глины водой, которая подается под давлением.
  8. Установить ручной поршневой насос и выкачать мутный водяной слой, чтобы вода стала чистой.
  9. Забетонировать площадку вокруг колодца, чтобы предотвратить проникновение стоков и загрязнений в колодец.

После монтажа скважины, она подключается к домовой системе водоснабжения, если есть такая необходимось.

Абиссинские колодцы долговечны и удобны в эксплуатации, главное — это подходящее место

Преимущество абиссинских колодцев состоит не только в простоте конструкции. Они долговечны и очень удобны в эксплуатации. Это небольшие устройства, которые не нанесут сколько-нибудь серьезного ущерба ландшафту. Для их сооружения и эксплуатации не понадобятся широкие подъездные пути. Наконец, при необходимости можно вынуть трубу из грунта и установить ее в другом подходящем месте. При этом вода, поступающая из абиссинского колодца, всегда остается свежей и чистой.

Фотоотчет о том как мы забивали «иглу» на даче.

Задача: обеспечить садовый участок водой. На участке с глубины 3.5 метра и вплоть до 10 метров (до голубой глины) идет плывун
. У большинства соседей колодцы. Вода весной на уровне -3.5 -4 метра, осенью -5 -7 метров.

Колодцы заплывают песком-плывуном и нуждаются в ежегодном углублении.
В результате за несколько лет вокруг колодца образуется ощутимый провал
, который засыпают песком из самого колодца. Вот такой круговорот песка вокруг колодца.

Схема образования провала вокруг колодца

Такая перспектива не очень прельщала. Особенно после . Было решено попробовать забить скважину «иглу» на песок-плывун. По опыту одних соседей (они бурили скважину на 12 метров) было известно, что с глубины примерно 9 метров и вплоть до голубой глины (10-10.5 метров) песок уже не мелкий плывун, а крупный зернистый с фракцией 2-3 мм. Было решено не использовать сетку на конце «иглы»
. А вместо нее использовать прорези «болгаркой» тонким диском (1 мм)
и забить «иглу» на крупный песок.

Таким образом, мы избавимся по нашим расчетам от необходимости снова делать скважину через лет 5-7, когда сетка забьется мелким песком
окончательно. Т.е. основное правило тут, чтобы ячейки на конце иглы были меньше фракции песка и в случае, если скважина делается на мелкий песок, то обязательно нужна мелкоячеистая сетка на конце «иглы», которая намертво забивается через несколько лет частичками глины. Мы же надеемся, что нам удастся эксплуатировать скважину лет 10 минимум. Поживем-увидим (обязательно буду делать отчет здесь 🙂). К сожалению фотографии наконечника «иглы» не сохранилось. Могу только сказать, что прорези делали вдоль трубы в шахматном порядке.

Трубы использовали «дюймовки» (25 мм).

Дюймовые трубы с резьбой для «иглы»

Для соединения труб использовали стальные муфты и смазывали старательно резьбу железным суриком для герметичности.

Соединения смазываются железным суриком

Стальная муфта смазанная суриком

Забивали 30 килограммовой «бабой». На верхний конец «иглы» накручивали плотно концевую муфту
, чтобы не разбить конец трубы с резьбой.

«Баба» для забивки скважины «иглы»

Когда дошли до глубины 8 метров, начали проверять песок на зернистость каждые 30-50 см проходки!

Делается это так: прикладываем ухо к верхнему концу «иглы» и поворачиваем трубу газовым ключем. Запоминаем какой звук издает труба в мелком песке («шелестит
«), когда дойдем до крупного песка, звук меняется («скребет
«, «царапает
«).

После того, как дошли до крупного песка, забиваем еще на глубину равную длине фильтра на конце «иглы» (той области, где прорези). Т.е. мы дошли до 8.5 метров, когда появился крупный песок, и забили еще на 1.5 метра (длина нашего фильтра). Таким образом, мы полностью погрузили фильтр в крупный песок
.

Если часть фильтра оставить в мелком, то трубу засыпет
, когда начнем качать воду. В случае, если вы не знаете примерно, где начинается в вашем случае крупный песок, нужно начинать слушать звук трубы как только прошли глину
(это заметно по более легкому ходу трубы в песке по сравнению с проходкой глины).

Еще одним важным моментом является то, что в случае, когда слой крупного песка очень тонкий
(бывает часто, что он не больше полуметра или даже 20 см), нужно использовать очень короткий фильтр
, равный толщине слоя крупного песка (в нашем случае 1.5 метра) и еще постараться точно его установить в нужный слой. Это достаточно тяжело сделать по звуку при толщине слоя меньше метра. То есть ошибкой будет в этом случае или не дойти до нужной точки или слишком сильно забить «иглу» ниже нужного слоя. Неправильная установка
на мелкий песок с таким фильтром как у нас будет видна по постоянному наличие большого количества песка в откачиваемой воде
и постепенному забиванию скважины. А перебор по глубине
обычно понятен по отсутствию воды
или малому дебету, так как обычно под слоем крупного песка находится глина, которая герметично закрывает фильтр. Если вы слишком сильно забили «иглу» то ее можно вытащить аккуратно гидравлическим домкратом за специальный крюк-зацеп
(обычно используется домкрат 10 тонник, но можно попробовать и 5 тонником — все зависит от грунта и длины трубы).

Еще чуть не забыл два важных момента:

  1. Поворачивать трубу газовым ключем только по часовой стрелке
    (закручиваем гайку), т.к. в противном случае можно отвернуть одну из муфт соединения труб и получить не герметичную колонну, что абсолютно недопустимо для такого типа скважин.
  2. В фильтр перед забивкой насыпаем крупную соль
    (мы насыпали около 2 метров по высоте), она позволит в меньшей степени забиться фильтру по мере прохождения через слой глины, а при попадании в воду соль просто растворится.

Крупная соль для засыпки в фильтр

Итак мы забили «иглу». Проверяем растворилась ли соль и свободен ли фильтр от песка и глины строительным отвесом подходящего диаметра
. Просто опускаем его на надежной бечевке внутрь трубы и замеряем внутреннюю глубину скважины по звуку
(отвес ударается в железный наконечник «иглы»). Длина опущенного отвеса, должна совпасть с той длиной, которая выходит по количеству забитых труб умноженных на длину каждой такой трубы. В нашем случае было забито 5 труб по 2 метра = 10 метров. Внутренняя глубина была такой же.

Теперь нужно прокачать скважину
. Берется кусок метапола 16мм длиной чуть больше глубины скважины. Опускаем один конец метапола внутрь трубы до самого дна. К другому концу подключаем выход насоса через полуоборотный кран. Включаем насос на закачку воды в скважину (кран при этом еще закрыт). Ждем поднятия давления на выходе насоса и резко открываем кран. Вода быстро устремляется по метаполу ко дну скважины, где происходит гидроудар
. При этом те частицы глины, которые все-таки забились в фильтр, выбиваются из него наружу. Процедуру можно повторить 2-3 раза. Так мы очистим фильтр.

Имейте ввиду, что при гидроударе со дна скважины в просвет между трубой и метаполом выбьет воду воду под давлением в виде фонтана (особенно, если в скважину еще вода не попала и она пустая). Можно ощутимо искупаться. 🙂

Труба метапола с краном для гидроудара

Опять опускаем в скважину отвес и по звуку всплеска засекаем, где находится уровень воды в вашей скважине
. У нас уровень был на глубине 4 метра. То есть столб воды в скважине составил 6 метров.

Теперь подсоединяем к концу «иглы» самовсасывающий насос
через специальный армированный шланг. И пробуем качать воду. Если вода пошла, качаем как минимум 30 минут. Лучше 1 час. Периодически отключаем насос на несколько секунд и снова включаем, чтобы вода ушла вниз и лучше промыла фильтр. После такого отключения, обычно первые секунды вода идет мутная
. Несколько дней после этого наездами, прокачиваем скважину хотя бы по несколько минут.

Прокачиваем скважину

На данный момент скважине два года. Вода чистая идет сразу после включения насоса. Вокруг скважины сделан приямок, куда установлен насос и обратный клапан, дабы не наливать каждый раз в насос воды перед включением. Будут вопросы, с удовольствием отвечу. Продолжение .

По очистке воды от железа с помощью белизны.

Подключить небольшую загородную усадьбу к центральному водоснабжению очень часто невозможно из-за отдаленности прохождения магистрали водопровода. Копать колодец или бурить скважину иногда не по карману, а для сооружения автономной системы нужен собственный источник воды.

В подобных случаях можно обустроить абиссинский колодец своими руками – технология организации такого источника водозабора достаточно проста. Согласитесь, перед началом реализации задумки, необходимо понять конструкцию и принцип работы системы.

Мы подскажем вам, как спланировать абиссинский колодец, какое оборудование понадобится и как самостоятельно сделать скважину-иглу. Особое внимание следует уделить типу грунта на участке.

Абиссинский колодец это упрощенный вариант скважины, позволяющий получать воду из залегающего сверху первого или второго водоносного горизонта. Конструкция его предельно проста. Представляет собой колонну соединенных между собой газоводопроводных стальных труб с примитивным фильтром и металлическим наконечником внизу.

Тонкий ствол выработки внешне напоминает древнейшее приспособление для шитья. Отсюда второе название: скважина игла.

Классический метод погружения абиссинского колодца в землю производится банальным забиванием – самым простым способом, активно применяемым в среде самостоятельных мастеров. Забивают до тех пор, пока нижняя труба с наконечником не вскроет водоносный слой.

Иногда колонну частично заглубляют посредством шнекового бурения, но аренда ручной или механической буровой установки существенно увеличивает бюджет работ.

Абиссинская скважина была изобретена и опробована на деле в период войны между колониальной Англией и Эфиопией в 1867-68 годах. Предложенная американским инженером Нортоном конструкция неутомимо обеспечивала английские войска водой во время их передвижений по пустыне.

Галерея изображений

В конструкции абиссинского колодца выделяют две основных составляющих:

  • Буровой снаряд
    , включающий разрезающий грунты наконечник и ствол, наращиваемый в процессе заглубления в грунт. Ствол заодно служит каналом для подъема воды с глубины. Потому собирается из отрезков трубы, а не из стального круга или прутка.
  • Копер
    , состоящий из металлического треножника и увесистой бабы, играющей роль молота. В вершине треножника имеется два блока, с протянутыми через них веревками, к которым привязана баба.

При натягивании веревок баба поднимается к вершине установки. При ослаблении стремительно падает на жестко зафиксированный на забиваемом отрезке ствола подбабок. Последний выполняет функцию наковальни, благодаря которой ствол последовательно погружается в грунт.

Альтернативный вариант адаптации водозаборной иглы к неподходящему уровню грунтовой воды заключается в устройстве приямка. Перед забивкой колонны в землю выкапывается шурф глубиной около метра, шириной удобной для работы лопатой в нем. Забивка штанг начинается тогда со дна шурфа. Насос в подобных ситуациях устанавливается в приямок.

Для тех, кто решил сделать абиссинский колодец с приямком, необходимы сведения о структуре и состоянии слоев грунта, залегающих на глубину шурфа. Если разрез сложен супесями, суглинками либо их чередующимися слоями, стенки приямка укреплять необязательно.

Рыхлые, неустойчивые стенки приямка следует укрепить, чтобы устье скважины иглы и насосное оборудование не засыпало несвязными грунтами

Если шурф капать в песках, стенки следует укрепить дощатыми щитами или бетоном. Песчаные борта неустойчивы, могут обрушиться и засыпать водозаборную точку вместе с насосным оборудованием.

Расспросы о верхних слоях грунта нужны еще и тем, кто планирует верхнюю часть выработки пройти шнеком. Шнековое бурение ощутимо ускорит процесс, но может не принести запланированного результата. Для работы используют нехитрое приспособление – покупной или .

При обваливающихся песчаных стенках потребуется установка , благодаря которой сократятся экономические приоритеты абиссинского колодца.

Установка и эксплуатация абиссинского колодца – самый простой и дешевый метод получения воды из верхних водоносных пластов. Для сооружения водозаборной выработки не потребуется техника, все этапы работ можно запросто выполнить своими руками.

Вложенные усилия и незначительные средства стремительно окупятся, прослужит абиссинский колодец не меньше, чем традиционные источники воды. Важно загореться и воплотить идею, вооружившись представленной нами информацией.

У вас есть практические навыки обустройства скважины-иглы на участке? Пожалуйста, делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по теме в комментариях н

Оцените статью